14.4 Подготовка автомобиля к зиме. Подогрев двигателя нексия бензин


Daewoo Nexia | Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз

Главная проблема зимой — пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны: загустевшее масло, падение емкости аккумуляторной батареи и плохое испарение бензина.

Один из вариантов решения этой проблемы — установка электрических устройств подогрева жидкости системы охлаждения двигателя (предпусковые подогреватели).

Основной недостаток электроподогрева охлаждающей жидкости состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход — автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям, мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Установку подогревателей системы охлаждения двигателя следует проводить только на фирменных станциях технического обслуживания.

Процедура пуска двигателя без предпускового подогревателя в сильные морозы практически не отличается от привычной. Можно лишь порекомендовать провести следующие подготовительные операции, облегчающие пуск холодного двигателя.

1. Если машина стояла более одной ночи, после включения зажигания перед пуском двигателя подождите 3–5 с, чтобы электробензонасос успел повысить давление бензина в системе питания до рабочего.

2. Емкость аккумуляторной батареи на сильном морозе снижается, а энергозатраты на проворачивание коленчатого вала двигателя с загустевшим маслом намного больше. Для того чтобы увеличить срок службы аккумуляторной батареи, перед включением стартера включите на 30–60 с дальний свет фар, используя подрулевой переключатель в режиме световой сигнализации. Из-за прохождения небольшого тока в аккумуляторной батарее начинаются химические процессы и ее способность отдавать энергию существенно возрастает.

3. Если двигатель не пустился с первой попытки (стартер работал 5–10 с), вторую можно предпринять не ранее чем через 30 с. Если двигатель не завелся с третьей попытки, необходимо искать неисправности в системах питания и зажигания.

       

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Не пытайтесь в сильный мороз пустить двигатель буксировкой. При таком пуске часто случается перескакивание зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в результате потребуется дорогостоящий ремонт двигателя.

automn.ru

ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ - Екатеринбург - Daewoo Nexia Club

Отчет по установке предпускового подогревателя Webasto.Фото Webasto,Установил саму установку Webasto фото,подцепил к Webasto охлаждающую жидкость, подцепил на вход радиатора печки чтобы салон лучше прогревался, а то городок наш не большой, до работы чуть больше 1 км. садишься в холодную машину и пока едешь она не успевает прогреться.Установка дозирующего топливного насоса. Насос у меня потерпел аварию на предыдущем автомобиле, выпал из крепления и об асфальт, обломился штуцер подключения топлива от бака и за вальцевало отверстия. Отверстия проколупал промыл бензином и напаял штуцер от наконечника ручного насоса. По инструкции насос должен стоять как можно ближе к баку и как можно дальше от теплоизлучающих деталей, так всё и сделал.Фото места установки,Протянул провод управления насосом и бензопровод, закрепил всё защёлками. Сейчас подключения электрики, так было. фотоТак стало. ФотоПодключил цифровой таймер управления из солона. ФотоВключил предохранители питания, всё проверил, и включил пуск. Webasto загудело, на душе некоторое облегчение и сомнения, неужели так всё гладко? Прошла продувка, включилась свеча накала И бац снова продувка, при нормальной работе такова быть не должно, спустя 3 мин. аппарат остановился. При разборе полётов оказалось, не поступает бензин. Надо разбираться с насосом.Взял насос в руки, покрутил, а но практически монолит, да и установка насоса под машиной у бака, то есть работает в жёстких атмосферных условиях и за годы похож на ржавый ком. Так он выглядел после очистки: фотоБыло принято решения взять в руки ножовку по железу, и насос стал выглядеть так. Фотонасос набился грязью, распилив его я был в лёгком ужасе, чистка заняла 30 мин. и не спаивая его проверил, насос защелкал. Сборка, точнее говоря спайка заняла ещё 30 мин. вместе с подготовкой и вот что получилось: фотоУстановил насос на место подцепил его на прямую и прокачал систему бензопровода, его длинна составила два с лишнем метра и убедился что насос отлично работает.Запуск Webasto, и снова неудача, установка гудит, и аварийная остановка.прозвонил свечу розжига, свеча в порядке, питание на свечу идёт, почему не запускается установка не понятно.Принимаю кардинальные меры, снял WebastoРазобрал по запчастям: фотоТак выглядит циркуляционный насос который гоняет охл. жидкость по системе: фотоСвеча розжига бензина: фотоНасос воздухозабора, он в крышке, и сам корпус, через который проходит охл. жидкость: фото

Место сгорания и обогащения топлива воздухом оказалось забито сажей и огарышами, я всё почистил и отмыл. ещё раз прозвонил свечу и собрал.Запустил Webasto после чистки, вылезла другая проблема, опять не работает дозирующий бензонасос, подцепляю его напрямую насос работает, топливо качает. Взял прозвонил проводку от самого Webasto до насоса, проводка в порядке. НО почему, до чистки камеры сгорания всё было в порядке. После третьего аварийного пуска Webasto блокируется, сделал разблокировку путём двойным вытаскиванием предохранителя, не помогло. Неужели мозги у этой хреновины заболели?подцепил насос через разгрузочное реле, реле щёлкает, а насос упирается. Решил конкретно по ремонтировать насос, разобрал его полностью, вытащил все клапана, и один клапанок меня заинтересовал, я думаю всё из за него...В насосе плунжер, он же сердечник двигающийся от эл. магнита имеет перепускной клапан он не работает. насос в сухую отлично щёлкает, но как только закачивает топливо, плунжер из за не рабочего клапана упирается. Мои мучения с дозирующим бензонасосом идут к концу, опробовал насос после ремонта в полусобранном виде бензин хлещет при каждом контакте на АКБ 30-40 см.Ранее я уже писал отчёт насоса, но после этого пришлось его вскрывать ещё три раза, первый ремонт, я на паял обломленный штуцер, насос не работал,второй ремонт, пришлось вскрыть насос с помощью ножовки по железу и промыть его от набитой грязи

третье вскрытие было кардинальное по своей работе т. к. насос вы уже поняли не разборный, штуцер я вывернул, правда с большим трудом, кусачками, и с этой же стороны завальцовка обмотки, я её сточил на наждаке и вскрыл, добыл от туда плунжер он же сердечник электроклапана, в этом плунжере основной клапан он и оказался всей причиной не запуска Webasto клапан забило резиной, все попытки почистить оказались бесполезны, и пришлось прибегнуть к электродрели, тобишь я его высверлил. Разобравшись в работе клапана я поехал к токарю и заказал ему заглушку с отверстием она со спичечную головку, весь клапан это пружинка клапанок и заглушка. извиняюсь, так увлёкся что фото не сделал, фото собранного насосаВсё собрал, с паял и установил на место.ЗАПУСК!!А Webasto работает, труды были не напрасны!Последний штрих с установкой Webasto, подцепил электромотор отопителя, в принципе штатная работа которую совсем облегчили думающие конструкторы данного авто, которые сделали плюс напрямую на электромотор, а минус пустили через управления скоростей. Я сделал разрыв плюсового провода возле эл.мотора и подцепил управления Webasto, сейчас Webasto будет включать отопитель вне замка зажигания на той скорости на которой я оставлю, но с целью экономии заряда АКБ надо ставить первую скорость.

www.nexia-club.ru

Подогрев воздуха - 6 - Двигатель и трансмиссия

UZ-DAEWOO AUTO Co. №QA-06B-29

Членам Клуба любителей Автомобилей UzDAEWOO

Уважаемые члены Клуба!

Выражаем благодарность за то, что Вы приобрели и пользуетесь продукцией нашей компании. Специалисты соответствующих управлений внимательно рассмотрели Ваши замечания по автомобилю NEXIA, выявленные за период зимней эксплуатации и пришли к выводу, что все проблемы, описанные в Вашем письме, являются следствием образования и замерзания конденсата в условиях низких температур сопровождающейся повышенной влажностью, в гофрированном патрубке, в дроссельной заслонке и во всех частях, соединенных вакуумными шлангами с впускным коллектором, т.е. датчик абсолютного давления, регулятор давления топлива, тормозной усилитель.

Замерзание конденсата в регуляторе давления топлива приводит к повышению давления топливной линии, в результате чего происходят все проблемы с запуском двигателя, описанные в Вашем письме. Что касается расхода топлива автомобилей с двигателями DOHC, то нашими специалистами были проведены испытания по определению контрольного расхода топлива на автомобилях с предполагаемым завышенным расходом топлива в Российском регионе, но данные испытания не выявили превышения контрольного расхода топлива на этих автомобилях. Расход топлива, как Вы знаете, зависит от стиля езды, от климатических условий, от состояния автомобиля и многих других факторов, и поэтому очень трудно угодить с нормой расхода топлива потребителю. Одной из возможных причин превышения расхода топлива на Вашем автомобиле является вышеописанная проблема, т.е. замерзание конденсата в регуляторе давления топлива. Наши специалисты приступили и ведут работы по предотвращению появления данной проблемы замерзания конденсата во впускном коллекторе, причиной которого является поступление холодного воздуха при повышенной влажности во впускной коллектор. Как Вы понимаете, это требует глубокого анализа с рядом соответствующих испытаний по возможному изменению схемы подачи топлива, а это в условиях предприятия потребует определенного времени. Как рекомендации к эксплуатации в зимний период мы предлагаем произвести некоторые изменения на Вашем автомобиле в системе подачи воздуха во впускной коллектор. Целью данного изменения является обеспечение подачи теплого воздуха во впускной коллектор. Для этого на теплоизоляционной крышке (1) впускного коллектора вырезается отверстие и устанавливается колено (3) из термостойкого материала и соединяется при помощи термоизоляционного патрубка (2) с патрубком соединенным с корпусом воздушного фильтра, как показано на рисунке. Диаметр отверстия на теплоизоляционной крышке, колена устанавливаемого в отверстие и патрубка теплоизоляционного выбирается или изготавливается аналогично диаметру места соединения воздуховода (4). Воздуховод (4) в данном случае снимается. Сделав данные изменения на Вашем автомобиле, Вы можете избежать проблемы замерзания конденсата во впускном коллекторе в холодный период эксплуатации.

Приложение: эскиз предлагаемых изменений.

С уважением, Заместитель Генерального директора По техническим вопросам АОЗТ "УзДэу авто": п/п Раджапов М.Г. Quality Control <[email protected]

www.nexia-club.ru

Daewoo Nexia | Подготовка автомобиля к зиме

14.4. Подготовка автомобиля к зиме

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Если вы еще не подготовили к ней свой автомобиль – спешите. Мы не настаиваем на том, чтобы все наши советы и рекомендации вы выполняли самостоятельно. Если нет желания возиться – существуют сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как надо.

Шины

По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине мы писали неоднократно, поэтому коротко напомним лишь основные моменты.

Для зимы предназначены шины с маркировками M+S (Mud+Snow – "Грязь+Снег"), Winter ("Зима") или W. Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.

Лучше выбрать шины поуже, чем те, на которых вы ездите летом – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля размерного диапазона. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, и узкие шины справляются с этим лучше.

Нежелательно зимой ездить на всесезонных шинах - тех, что маркируются индексами AS (All Seasons – "Все сезоны") или AW (Any Weather – "Любая погода").

"Зимние" возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России. Сказанное в меньшей степени касается резины для внедорожников. Она во всесезонном исполнении существенно "более зимняя", чем легковая. Если у вас внедорожник, шины AS и AW зимой – это приемлемо. Но, конечно, похуже, чем M+S или Winter.

Шипованные шины на льду и на снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь возрастают: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя практически не хуже, чем шипованные.

Некоторые на зиму ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика, даже в относительно безобидных ситуациях, – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.

Не шипуйте шины где попало. Это процесс ответственный, требующий хорошего оборудования и специалистов. Перекошенные, недостаточно или излишне утопленные в резину шипы увеличивают износ шины. И, понятно, не способствуют безопасности.

Двигатель

Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает у карбюраторных моторов, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с инжекторным двигателем. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока – несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели – этакие "кипятильнички" в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или к офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции обеспечивают и прогрев салона.

Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами. Стоимость вместе с установкой – около $250. Примерно за $100 можно приобрести подогреватель отечественного производства (для ВАЗовских моделей и "Волги"), но таймер для него не предусмотрен.

Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Это финнам хорошо, а у нас соответствующая инфраструктура если и появится, то не скоро и не везде. Другой выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Горючим для него служит бензин или солярка, в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.

На российском рынке представлены автономные обогреватели производства Eberspacher, Webasto, а также изделия Щадринского автоагрегатного завода (ЩААЗ).

Установить подогреватель можно на специализированных станциях, которых уже немало и в Москве, и в целом по России. Время разогрева – не более 15 минут, при этом тратится всего 200 г бензина или дизтоплива. Такие подогреватели (помимо таймера) могут комплектоваться устройством дистанционного управления. Стоимость автономного подогревателя на российском рынке – около $1000.

Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Для справки: каждый пуск холодного мотора при температуре 20° C эквивалентен пробегу в 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.

Масло

Смену масла обычно производят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Но поскольку меняют масло в среднем раз в полгода, почему бы не сделать это в преддверии зимы?

Подавляющее большинство современных моторных масел – в той или иной степени – всесезонные. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и слякотно-теплые, и ядрено-морозные. И совершенно не ясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы, и что масло ему потребуется "похолоднее".

Если вы решили отклониться от инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием "правилом 35".

В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W–40. Это значит, что данное масло по вязкости при минусовых температурах удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при плюсовых – к летним маслам класса 40.

Запомните число 35. Если из него вычесть "зимний" индекс класса вязкости, в нашем примере это 15, то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т. е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть.

35 – 15 = 20. Значит, маслом 15W–40 можно пользоваться при температурах до –20° C.

Соответственно, чем меньше "зимний" индекс класса вязкости, тем масло "холоднее". 10W – до –25° C; 5W – до –30° C.

Это и есть "правило 35". Простое и полезное.

Аккумулятор

Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, отказывается это делать наотрез. Ничего удивительного – когда вы заряжали его последний раз?

Если аккумулятор сравнительно молод (до 3Р4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить – если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи наверняка далек от номинального. Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас наверняка подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление – отопитель, подогрев сидений, свет, дворники, обогреватель заднего стекла...

Кстати, по отзывам специалистов, средняя продолжительность "полноценной жизни" аккумулятора составляет около двенадцати месяцев, дальше начинается постепенное увядание. А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.

Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли – от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы – батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например, "Bosch", "Steco", "American", "Fiamm", и аккумуляторы по цене ниже $60 ("Mutlu", "Inci", "Centra", "SAEM" и т. д.).

Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают ресурс их эксплуатации и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачиваемость двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители в настоящее время в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.

Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня. Напомним, что плотность электролита для зимнего периода должна быть не ниже 1,29.

Часто при покупке новой батареи стараются выбрать ее емкостью побольше, лишь бы влезла на отведенное для нее место. Но емкость – не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора с большой емкостью этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора с меньшей емкостью. Кроме того, для батареи с большей емкостью требуется более высокий ток подзарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.

Кстати, если покупаете батарею, отличающуюся от штатной, обратите внимание на расположение ее выводов – попадаются аккумуляторы "обратной полярности", до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.

Система зажигания

Если у вас новая машина иностранного производства, да еще с инжекторным двигателем, дальше можно не читать. Но если машина подержанная, с карбюраторным мотором – тогда дело другое. Собственно, системы питания и зажигания между собой не связаны. Но на современных двигателях с впрыском не встретишь ни приснопамятного механического распределителя, ни контактов прерывателя. А на карбюраторных – сколько угодно. И чтобы не возиться потом на морозе, контакты надо вычистить, крышку распределителя – тоже (а лучше заменить). Еще лучше – заменить классическую систему зажигания на электронную (если еще остались автовладельцы, которые этого не сделали).

Не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим "соленым" дорогам их желательно поменять, и лучше – на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температур. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто является причиной отсутствия искры. Кстати, банальной причиной неполадок зажигания может быть коррозия или плохая затяжка аккумуляторных клемм.

Отдельно – о свечах. Обычно их меняют через 15–20 тыс. километров, т. е. раз в полтора года (мы не берем сверхсовременные, выдерживающие 100 тыс. км и более). Не надо экономить на свечах – прокаливать, чистить и регулировать зазоры. Меняйте хотя бы раз в год – это недорого. И ставьте новые именно в преддверии зимы. Топливная система

Нередко она является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все – из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить, если нет – "нейтрализовать", применив так называемые "вытеснители влаги". Практически все ведущие производители автохимии, присутствующие на российском рынке (STP, Loctite, WynnХs, Aspokem), предлагают подобные препараты, которые заливаются в топливный бак и постепенно очищают систему питания.

Не будет лишним поставить новый фильтр тонкой очистки топлива, вычистить карбюратор, а если мотор имеет систему впрыска – убедиться в чистоте инжекторов.

Владельцам дизельных иномарок, особенно если машина ранее эксплуатировалась в стране с мягким климатом, стоит позаботиться об оснащении топливной системы специальными устройствами подогрева. Практика показывает, что завести дизельный мотор при –20° С бывает трудно, так как топливо теряет текучесть (насколько "зимней" является солярка, которая у нас продается зимой – можно только гадать). Одна из действенных мер – применение подогреваемых топливоприводов и фильтров. При этом пустить дизельный мотор можно даже при –40° С. Подогрев осуществляется элементами, которые питаются от штатного аккумулятора.

Потребляемый ими ток составляет около 5А, включение подогревателей на 5–10 минут на емкости аккумулятора практически не сказывается.

Кузов

Зима – не лучший сезон для автомобиля, особенно при передвижении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов в максимальной степени подвергается коррозии, и антикоррозионная его обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных сервис-центров, для ряда новых иномарок, особенно – с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно. Но если у вас, скажем, новая Skoda (не говоря уже об отечественных легковушках), то специалисты рекомендуют провести полную антикоррозионную обработку днища, колесных арок и скрытых полостей кузова.

Нелишней будет и установка подкрылков.

Стоимость комплекса этих услуг в среднем составляет $250–300 и зависит, в основном, от вида применяемых защитных препаратов. Их на нашем рынке сейчас представлено немало. Но в первую очередь стоит, наверное, обратить внимание на те, которые применяются в странах с климатом, похожим на наш. Это могут быть финский Mercasol AL с алюминиевыми добавками, шведский Noxudol на металлизированной основе, канадский Rust stop или Tektyl.

Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку производить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее выяснить, по какой технологии она производится. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.

Поскольку обработку антикором вы делаете на несколько лет, лучше поприсутствовать возле автомобиля и лично понаблюдать за этим процессом.

Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температур, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальным составом, пригодным для использования при низких температурах, например, Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц – после обязательного мытья машины и ее сушки.

Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит – те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет – на улице. Как ни странно, с точки зрения сохранности кузова (от коррозии, не от кражи), между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делают свое черное дело. Ну, а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...

Стекла

Обзорность – это не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, выбрасывайте смело. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion... Жителям северных регионов можно попробовать щетки с подогревом, которые подключаются к бортовой сети, – они не так давно появились в продаже.

Еще один элемент активной безопасности – боковые зеркала заднего вида. Зимой их ежедневно приходится очищать от ледяной корки или снега. При этом сбивается их первоначальная установка, что доставляет дополнительные хлопоты. При наличии лишних $250 вы можете установить зеркала с электроподогревом и электроприводом, которые сделают общение с автомобилем более приятным.

Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Ведь даже небольшой скол на лобовом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла – ремонт (удаление трещины) длиной 10 см обойдется в $50, а новое стекло и его "вклейка" – как минимум в $350.

Еще одна "зимняя" проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например, Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно нанести на стекло раз в неделю.

Расходные материалы

Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводе тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения – не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости тосола из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените тосол. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов – дороже обойдется.

Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих омывателей стекол. Это в сельской местности при –20° – сухой и чистый снег под колесами. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя – непременное условие безопасной езды. Но покупая жидкость с температурой замерзания –20° С, не обольщайтесь и не вздумайте ее разбавлять, даже если на улице –10° С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40° С застывают на лобовом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (опять к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).

Незамерзающие жидкости для омывателя, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они много лучше, чем дешевая водка, которую прошлой зимой многие предпочитали наливать в бачок. От нее только запах в салоне боевой, а стекло она чистит плохо...

Ну, вот, пожалуй, и все. Если вы выполните хотя бы часть этих рекомендаций,

automn.ru

Система подогрева двигателя СТАРТ-М

№ п/п Модель транспортного средства Мощность*, кВт Цена комплекта
"Старт-М" для легковых и среднетоннажных отечественных автомобилей
Бамперный разъем +700 1 Старт-М без монтажного комплекта (котел) 1,0; 1,5; 2,0 1500
2 ВАЗ 2101-2107, ВАЗ 2121-2123, ВАЗ 2129-2131 с карбюраторным двигателем 1,0; 1,5 2000
3 ВАЗ 2108-2110 с карбюраторным двигателем 1,0; 1,5 2000
4 ВАЗ 2108-2110, 2113-2115 с 8-кл. инжекторным двигателем 1,0; 1,5 2000
5 ВАЗ 2108-2110 с 16-кл. инжекторным двигателем 1,0; 1,5 2000
6 ВАЗ 2104-2107 с инжекторным двигателем 1,0; 1,5 2000
7 ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.6, 8-клап 1,0; 1,5 2000
8 ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, дв. V 1.4, 16-клап. 1,0; 1,5 2000
9 ВАЗ 1117,1118,1119 Лада-Калина, КПП с троссовым приводом 1,0; 1,5 2000
10 ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора 1,0; 1,5 2000
11 ВАЗ 21701, 21713, 21721 Лада-Приора, КПП с троссовым приводом 1,0; 1,5 2000
12 ВАЗ 2190 "LADA Granta" с 8-клапанным двигателем 1,0; 1,5 2000
13 ВАЗ 2190 "LADA Granta" с 16-клапанным двигателем 1,0; 1,5 2000
14 ВАЗ 2190 "LADA Granta" с троссовым приводом КПП или АКПП 1,0; 1,5 2000
15 ВАЗ "LADA Largus" с 8-клапанным двигателем 1,0; 1,5 2000
16 ВАЗ "LADA Largus" с 16-клапанным двигателем 1,0; 1,5 2000
17 ВАЗ "LADA Vesta" 1,0; 1,5 2000
18 ВАЗ "LADA X-Ray" 1,0; 1,5 2000
19 ВАЗ 21230 Chevrolet Niva 1,0; 1,5 2000
20 ВАЗ 21214 "Нива" с инжекторным двигателем 1,0; 1,5 2000
21 ВАЗ 21214 "Нива" с инжекторным двигателем и системой ABS 1,0; 1,5 2000
22 Москвич 412 с двигателем УМЗ 412 1,0; 1,5 2000
23 УАЗ с карбюраторным двигателем 1,5; 2,0 2000
24 УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-409 1,5; 2,0 2000
25 УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) 1,5; 2,0 2000
26 УАЗ-315195 "Хантер" с двигателем ЗМЗ-514, дизель 1,5; 2,0 2000
27 УАЗ-3163 "Патриот" с двигателем ЗМЗ-409 (Евро-3) 1,5; 2,0 2000
28 УАЗ "Фермер" с двигателем ЗМЗ-409 (евро-3) 1,5; 2,0 2000
29 ГАЗ "Волга", двиг. 560 (дизель) Styer 1,5; 2,0 2000
30 ГАЗ-31105 «Волга» c двигателем Chrysler 2.4L-DOHC 1,5; 2,0 2000
31 ГАЗ с карбюраторным двигателем ЗМЗ 402 ("Волга") 1,5; 2,0 2000
32 ГАЗ с двигателем ЗМЗ 406 ("Волга") 1,5; 2,0 2000
33 Газель с двигателем ЗМЗ-402 и его модификации 1,5; 2,0 2000
34 Газель Бизнес с двигателем УМЗ 4216 1,5; 2,0 2000
35 ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-40524 ( ЕВРО-3) 1,5; 2,0 2000
36 ГАЗель, Соболь с двигателем УМЗ-4216 ( ЕВРО-3) 1,5; 2,0 2000
37 ГАЗель, Соболь с двигателем ЗМЗ-405,406 1,5; 2,0 2000
38 ГАЗ-330202 "ГАЗель", с двигателем Chrysler 2.4L-DOHC 1,5; 2,0 2000
39 ГАЗ-3302 "ГАЗель", с двигателем ISF2 "CUMMINS" (Евро-3) 1,5; 2,0 2000
40 ГАЗ-3302 "ГАЗель", с двигателем ISF2 "CUMMINS" (Евро-4) 1,5; 2,0 2000
41 "ГАЗель NEXT с двигателем ISF2 "CUMMINS" 1,5; 2,0 2000
42 ГАЗ-53А, 3307 и его модификации с карбюраторным дв. ЗМЗ 53 2,0 2000
43 ГАЗ-3309 с дизельным двигателем Д245 2,0 2000
44 ГАЗ-331041 «Валдай» с двигателем Д245.7Е3 2,0 2000
45 ГАЗ 3310 «Валдай» с двигателем Cummins 2,0 2000
46 ПАЗ-32053 с бензиновым двигателем ЗМЗ 5234.10 2,0 2000
47 ЗИЛ-130 с карбюраторным двигателем 2,0 2000
48 ЗИЛ-Бычок с дизельным двигателем Д245.12С 2,0 2000
49 Трактор МТЗ-80, 82 с двигателем Д245 2,0 2000
"Старт-М" для легковых и среднетоннажных зарубежных автомобилей
Бамперный разъем +700
50 Старт-М без монтажного комплекта (котел) 1,0; 1,5; 2,0 1500
51 CHEVROLET Aveo, двигатель F14D3 1,5 2200
52 CHEVROLET Aveo, двигатель F14D4 1,5 2200
53 CHEVROLET Aveo, двигатель B12S1 1,5 2200
54 CHEVROLET Cruze, двигатель F16D3 1,5 2200
55 CHEVROLET Captiva, двигатель LE5 1,5 2200
56 CHEVROLET Lacetti, двигатель F16D3 1,5 2200
57 CHEVROLET Epica, двигатель X20D1 (V-2,0) 1,5 2200
58 CHEVROLET Lanos с 8-кл, 16-кл. двигателем 1,5 2200
59 Cherry Bonus, V= 1,5 л 1,0;1,5 2200
60 Cherry INDIS V=1,3 л. 1,0;1,5 2200
61 Cherry Tiggo, V= 1,6 л 1,5 2200
62 Cherry Tiggo FL 2013 г.в. (рестайлинг) с двигателем SQRE4G16 1,5 2200
63 CITROEN C4 с двигателем EP6 1,5 2200
64 CITROEN Jamper 1,5 2200
65 DAEWOO Espero, двигатель C20LE (V-2,0) 1,5 2200
66 DAEWOO Gentra (V-1,5) 1,5 2200
67 DAEWOO Matiz с двигателем F8CV (0,8 л) 1,0; 1,5 2200
68 DAEWOO Nexia с 8-кл, 16-кл. двигателем 1,5 2200
69 FAW BESTURN B50 с двигателем 1,6 1,5 2200
70 FIAT Albea с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) 1,5 2200
71 FIAT DOBLO с двигателем 178B2 (350A100) (1,4i) 1,5 2200
72 FIAT Doblo с дизельным двигателем V-1,2 литра 1,5 2200
73 FIAT DUCATO, двигатель V-2,3 литра 1,5 2200
74 FORD C-Max, двигатель QQDA Duratec (V 1,8 л) 1,5 2200
75 FORD c двигателем QQDB 1,5 2200
76 FORD c двигателем QQDC 1,5 2200
77 FORD Focus 2, двигатель SHDA 1,5 2200
78 FORD Focus 2, двигатель SHDB (V 1,6 л) 1,5 2200
79 FORD Focus 3, (V 1,6 л) 1,5 2200
80 FORD Focus 3, (V 2,0 л) 1,5 2200
81 FORD Fiesta, (V 1,6 л) 1,5 2200
82 FORD Kuga, (V 1,6 л) (2014 г.) 1,5 2200
83 FORD Mondeo 2012 г.в с дизельным двигателем V-2,0 литра 1,5 2200
84 FORD Transit с двигателем JXFA 1,5 2200
85 GREAT WALL, двигатель 491QЕ 1,5 2200
86 GREAT WALL Hover 5, двигатель G469S4N 1,5 2200
87 HINO 300 с дизельным двигателем 1,5; 2,0 2200
88 HONDA Accord с двигателем F20B5 1,5 2200
89 HONDA Accord 2008 г.в. с двигателями К24 1,5 2200
90 HONDA CR-V с двигателем B20 1,5 2200
91 HYUNDAI Аccent двигатель G4EA 1,5 2200
92 HYUNDAI Аccent двигатель G4EC, МКПП 1,5 2200
93 HYUNDAI Elantra с двигателем D4EA 1,5 2200
94 HYUNDAI Elantra с двигателем G4FC 1,5 2200
95 HYUNDAI Galloper, с двигателем D4BF 1,5 2200
96 HYUNDAI Gets, двигатель G4EH, МКПП 1,5 2200
97 HYUNDAI Gets, двигатель G4EА 1,5 2200
98 HYUNDAI HD65 с двигателем D4DD 1,5 2200
99 HYUNDAI HD72 с двигателем D4AL 1,5 2200
100 HYUNDAI Porter, двигатель D4BF 1,5 2200
101 HYUNDAI Santa Fe с двигателем 6GBA 1,5 2200
102 HYUNDAI Santa Fe с двигателем D4EA 1,5 2200
103 HYUNDAI Solaris с двигателем G4FC, (1,6 л) 1,5 2200
104 HYUNDAI Sonata с двигателем 6GBA 1,5 2200
105 HYUNDAI Grand Starex двигатель D4CB 1,5 2200
106 HYUNDAI Trajet с двигателем D4EA 1,5 2200
107 HYUNDAI Tucson с двигателем 6GBA 1,5 2200
108 HYUNDAI Tucson с двигателем D4EA 1,5 2200
109 HYUNDAI Tucson с двигателем G4GC 1,5 2200
110 HYUNDAI i30 с двигателем G4FC 1,5 2200
111 HYUNDAI с двигателем D4BH 1,5 2200
112 HYUNDAI с двигателем D4EA 1,5 2200
113 HYUNDAI с двигателем G4EA 1,5 2200
114 ISUZU с двигателем 4HF1 1,5 2200
115 KIA Bongo 2 с двигателем J3, с П-образной рамой автомобиля 1,5 2200
116 KIA Bongo с двигателем J3 с полой рамой автомобиля 1,5 2200
117 KIA Bongo с двигателем J3 с сливной пробкой на блоке двигателя 1,5 2200
118 KIA (Ceed, Cerato) с двигателем G4FC 1,5 2200
119 KIA Ceed с двигателем D4FB 1,5 2200
120 KIA Magentis с двигателем G4KE 1,5 2200
121 KIA Optima с двигателем G4KE 1,5 2200
122 KIA RIO с двигателем 4G 1,5 2200
123 KIA Soul с дизельным двигателем V-1,6 литра, с АКПП 1,5 2200
124 KIA Sorento с двигателем D4CB – дизель 1,5 2200
125 KIA Sorento, двигатель D4HB – дизель 1,5 2200
126 KIA Sorento с двигателем G4KE 1,5 2200
127 KIA Spectra, двигатель S6 1,5 2200
128 KIA Sportage, двигатель G4KE 1,5 2200
129 KIA Picanto, двигатель G4LA 1,5 2200
130 MAZDA 3, двигатель Z6 1,5 2200
131 MAZDA 3, двигатель ZL 1,5 2200
132 MAZDA с двигателем B3 1,5 2200
133 MAZDA 626 с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) 1,5 2200
134 MAZDA BT-50, двигатель WL (дизель) 1,5 2200
135 MAZDA Demio, двигатель B3 1,5 2200
136 MAZDA Demio, двигатель ZJ 1,5 2200
137 MAZDA Familia, двигатель ZL 1,5 2200
138 MAZDA Premacy с двигателем FP (DOHC 1.8 16V) 1,5 2200
139 MERCEDES BENZ Sprinter, OM611 1,5 2200
140 MERCEDES BENZ Viano, с двигателем OM646 1,5 2200
141 MERCEDES BENZ Vito, с двигателем OM601 1,5 2200
142 MITSUBISHI ASX с двигателем 4A91 1,5 2200
143 MITSUBISHI ASX с двигателем 4B10 1,5 2200
144 MITSUBISHI Fuso с двигателем 4M50 1,5; 2,0 2200
145 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4A91 1,5 2200
146 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B10 1,5 2200
147 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4B11 1,5 2200
148 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G13/15 1,5 2200
149 MITSUBISHI Lancer, двигатель 4G18 1,5 2200
150 MITSUBISHI с двигателем 4B10 1,5 2200
151 MITSUBISHI с двигателем 4B11; 4B12 1,5 2200
152 MITSUBISHI с двигателем 4D56 (до 2008 г.) 1,5 2200
153 MITSUBISHI с двигателем 4D56 (после 2008 г.) 1,5 2200
154 MITSUBISHI с двигателем 4D56 (L200) 1,5 2200
155 MITSUBISHI с двигателем 4G63 1,5 2200
156 MITSUBISHI с двигателем 4G93 1,5 2200
157 NISSAN Almera, двигатель QG15; QG18 1,5 2150
158 NISSAN Almera 2013, двигатель K4M 1,5 2200
159 NISSAN Almera Classic, двигатель GA16 1,5 2200
160 NISSAN Almera Classic, двигатель QG16, AKПП 1,5 2200
161 NISSAN Avenir, двигатель QG15; QG18 1,5 2200
162 NISSAN Cefiro, двигатель VQ-20 1,5 2200
163 NISSAN Juke с двигателем HR16 1,5 2200
164 NISSAN NP300 с двигателем YD25 1,5 2200
165 NISSAN Tiida с двигателем HR15 1,5 2200
166 NISSAN (Note, Tiida) с двигателем HR16 1,5 2200
167 NISSAN Pathfinder c двигателем YD25 1,5 2200
168 NISSAN Patrol, двигатель RD28 1,5 2200
169 NISSAN Patrol, двигатель ZD30 1,5 2200
170 NISSAN Presage с двигателем YD25 1,5 2200
171 NISSAN Primera, двигатель QG15; QG18 1,5 2200
172 NISSAN Qashqai MR20 1,5 2200
173 NISSAN Qashqai 1,2 л (2014 г.) 1,5 2200
174 NISSAN Sunny, двигатель QG 13-15 1,5 2200
175 NISSAN Sunny с двигателем YD22 1,5 2200
176 NISSAN Terrano с двигателем TD 27 1,5 2200
177 NISSAN Terrano с двигателем ZD30 1,5 2200
178 NISSAN Wingroad, двигатель QG15; QG18 1,5 2200
179 NISSAN X-Trail, двигатель M9R 1,5 2200
180 NISSAN X-Trail, двигатель QR25 1,5 2200
181 NISSAN X-Trail, двигатель QR20, MR20 1,5 2200
182 NISSAN с двигателем TD27 1,5 2200
183 NISSAN с двигателем ZD30 1,5 2200
184 NISSAN с двигателем QG15, QG18 1,5 2200
185 OPEL Astra, с двигателем Z14XEP 1,5 2200
186 OPEL Astra, с двигателем Z16XEP 1,5 2200
187 OPEL Astra, с двигателем Z16XER 1,5 2200
188 PEUGEOT 206, V=1,2 л 1,5 2200
189 PEUGEOT 307, двигатель NFU, МКПП 1,5 2200
190 PEUGEOT 308, двигатель EP6 1,5 2200
191 PEUGEOT 408 с дизельным двигателем, V-1,6 литра 1,5 2200
192 PEUGEOT Boxer, двигатель PSA4HU 1,5 2200
193 RAVON R2, B12D2 1,0 2200
194 RENAULT Duster, двигатель F4R 1,5 2200
195 RENAULT Duster, двигатель F4R, АКПП 1,5 2200
196 RENAULT Duster с дизельным двигателем K9K, объемом 1,6 1,5 2200
197 RENAULT Logan 1,5 2200
198 RENAULT Master, двигатель M9T 1,5 2200
199 RENAULT Master с дизельным двигателем, объемом 2,3, 2015 г.в. 1,5 2200
200 RENAULT Megane, двигатель K4MT 1,5 2200
201 RENAULT Symbol, двигатель K7JA700R 1,5 2200
202 SSANG YONG Action Sport, двигатель 664951 (дизель) 1,5 2200
203 SSANG YONG New Action , двигатель 671950 (D20DTF) 1,5 2200
204 SSANG YONG New Action с двигателем G20D (бензин) 1,5 2200
205 SSANG YONG Rexton с двигателем D27DT 1,5 2200
206 SUBARU, двигатель EJ(15,20,25) 1,5 2200
207 SUZUKI Grand Vitara с двигателем J24B 1,5 2200
208 SUZUKI Sx4 с двигателем М16А 1,5 2200
209 TOYOTA Avensis, двигатель 1AZ 1,5 2200
210 TOYOTA Avensis, двигатель 3S 1,5 2200
211 TOYOTA Avensis, двигатель 4A-FE 1,5 2200
212 TOYOTA Avensis, двигатель 7A-FE 1,5 2200
213 TOYOTA Caldina, двигатель 1ZZ 1,5 2200
214 TOYOTA Camry c двигателями 3S; 4S; 5S 1,5 2200
215 TOYOTA Corolla, двигатель 1NZ 1,5 2200
216 TOYOTA Corolla с двигателем 2C 1,5 2200
217 TOYOTA Corolla, двигатель 2Е 1,5 2200
218 TOYOTA Corolla, двигатель 3ZZ 1,5 2200
219 TOYOTA Corolla, двигатель 4-5А 1,5 2200
220 TOYOTA Corona c двигателями 3S-FE; 4S-FE; 1,5 2200
221 TOYOTA Gaia с двигателем 3S 1,5 2200
222 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD 1,5; 2,0 2200
223 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-FTE 1,5; 2,0 2200
224 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HD-T 1,5; 2,0 2200
225 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 1HZ 1,5; 2,0 2200
226 TOYOTA Land Cruiser с двигателем 3L 1,5; 2,0 2200
227 TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KD 1,5; 2,0 2200
228 TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 1KZ-TE (дизель), АКПП 1,5; 2,0 2200
229 TOYOTA Land Cruiser Prado, двигатель 2TR 1,5; 2,0 2200
230 TOYOTA Mark II, двигатель 1GFE 1,5 2200
231 TOYOTA Premio, двигатель 1NZ 1,5 2200
232 TOYOTA Probox, двигатель 1NZ 1,5 2200
233 TOYOTA 4RUNNER с двигателем 1GR 1,5 2200
234 TOYOTA RAV4, двигатель 1AZ 1,5 2200
235 TOYOTA Spacio с двигателем 1ZZ-FE 1,5 2200
236 TOYOTA Vitz, двигатель 1SZ 1,5 2200
237 TOYOTA Yaris с двигателем 1SZ-FE 1,5 2200
238 TOYOTA с двигателем ZR 1,5 2200
239 TOYOTA с двигателем 3L 1,5 2200
240 TOYOTA с двигателями 3S, 4S, 5S 1,5 2200
241 TOYOTA с двигателями 4A-FE, 5A-FE, 7A-FE 1,0; 1,5 2200
242 VOLKSWAGEN Golf с двигателем CBZB 1,0; 1,5 2200
243 VOLKSWAGEN Passat B7 с двигателем CDAB 1,0; 1,5 2200
244 VOLKSWAGEN Polo с двигателем CFNA 1,0; 1,5 2200
245 VOLKSWAGEN Transporter T5 с двигателем AXA 1,0; 1,5 2200
246 VOLVO S40 двигатель В5244S 1,0; 1,5 2200
247 ZAZ Chance A15SMS (1,5i) 1,0; 1,5 2200
248 ZAZ Chance MEMЗ 307 (1,3i) 1,0; 1,5 2200
249 Старт-М "Универсал" (КМУ, Комплект монтажный универсальный) Комплект предназначен для установки на двигатели автомобилей которых нет в прайсе. В комплекте большое кол-во различных штуцеров, тройников, переходников для того чтобы была возможность установки абсолютно на любой двигатель, (автомобили иностранного производства) 1,0; 1,5; 2,0 2500

xn--80aylcfc.xn--p1ai