Примус ПТ-01. Заправка и эксплуатация. Каким бензином заправлять примус


Примус - "Шмель-2" - Эксплуатация примуса

   K оглавлению

   В этом разделе я позволю себе сильно отойти от заводского руководства, т.к. последнее может быть полезно лишь человеку, который решил использовать новый примус в городских условиях. Здесь же я обобщу многолетний опыт эксплуатации примусов в нашем клубе, что, я думаю, более ценно, т.к. в горы (на ледники, в пещеры,…) мы ходим очень часто, и в 80-90 % случаев примус является главным, а чаще единственным источником для приготовления пищи.    Некоторые поучительные истории, по-прежнему будут написаны вот таким цветом. Кто-то поучится на чужих ошибках, а кто-то просто поприкалывается.

Подготовка примуса к работе

   Главное правило - подготовить примус к работе надо ещё дома. Для этого проверить комплектность и работоспособность всех узлов, состояние резиновых деталей (их всего 4). В этом Вам поможет знание Устройства примуса. Лучше всего не полениться и разжечь примус.    Если Вы своевременно и правильно проводите Техническое обслуживание примуса, то предпоходная проверка примуса превращается в формальность. В любом случае - насухую накачайте примус и проверьте его работоспособность, открыв горелку поворотом ключа. Тоненькая струйка воздуха, идущая из ниппеля - божественная мелодия.

   Итак, пришли в горы. По пунктам - что за чем.

   1. Вынимаем примус из футляра, при этом, если не предполагается использование котелка в качестве посуды, полиэтиленовый пакет, в который упакован примус, кладём обратно в котелок. Иначе он (пакет) имеет свойство теряться, а котелок после этого начнёт попахивать бензином, что затруднит его использование в качестве посуды.    2. Заправляем примус. Для этого используется воронка. Причём её предпочтительно привязать верёвочкой к таре с бензином, и тогда она не потеряется. Когда раньше мы носили бензин в пластмассовых канистрах. У нас на каждой была навечно привязана воронка. Однако, в последнее время практически все предпочитают носить бензин в пластиковых бутылках, из которых легко можно переливать бензин в бачок без всяких приспособлений. Главное - не дергаться и не торопиться.    Кажется, что тут может быть не ясно. Однако пример.    Январь. - 20. Высота почти 3500. Раннее утро. Дежурит Серёжа. Дежурство он "заработал", будучи накануне в радиалке связистом. Когда на сеансе связи пытался что-то сообщить на базу, при этом постоянно давил на кнопку "Тон". В результате получалось нечто вроде "Караул, спасите". Так вот, сие правило работы с примусом он забыл. Через минут 50, когда надоело слушать удары ключа о головку, я вылез из спальника. Головка (горелка) примуса представляла собой жалостное зрелище. Примус был пуст. Накануне вечером его полностью выжгли, используя при обогреве отгороженного закутка. Счастья тебе, Серёжа.    3. Заправка начинается с откручивания насоса. Для этого необходимо полностью опустить ручку вниз, чтобы прямоугольно сточенные грани ручки вошли в аналогичной формы углубление в насосе. Это позволит использовать правило рычага, что потребует существенно меньших усилий. Особенно необходимо это соблюсти тогда, когда перед Вами дежурил тот, про кого говорят "Сила есть,…".    Также необходимо помнить, что резьба на насосе (впрочем, как и на других деталях примуса) правая, следовательно, откручивать его надо влево.    Для тех, кто путает право с лево, влево - это значит против часовой стрелки.    Извините, что приходится писать такие глупости. Но то ли ещё будет. Практически каждая мысль, высказанная здесь, основана на десятках случаев, когда всё делалось не так. Особенно это важно при работе с детьми и девушками (с детками и девками). Так что, об очевидных вещах придётся говорить не раз.    4. Выкрутив насос, положи его на чистое место (камень, стеклоткань, хоба). Возможные варианты - в снег, в песок, глину, прочую грязь. Ненужное вычеркнуть. Занесённая насосом в бачок грязь засоряет сеточку, да и всю горелку.    5. При заправке примуса смотрим на то, чтобы не переполнить бачок, т.к. туда ещё должен поместиться насос и воздух, им накачанный. Для этого наклоняем его в сторону отверстия для насоса. Оптимально, если с обратной сторону можно поставить спичечной коробок, а бензин плещется у горловины. Недолив бензина может привести к преждевременному окончанию работы примуса, перелив - к тому, что предохранительный клапан выплюнет излишки в самом начале работы.    6. При закручивании насоса не следует его насиловать. Сначала просто абсолютно лёгкими движениями вращайте его, пока он не найдёт резьбу (бывали случаи, что сдуру её срывали - такую поломку в походных условиях никак не устранить, да и дома исправить сложно). Затем докрутите. Чтобы образовалось плотное соединение. Не надо прикладывать при этом каких-то сверхусилий. Резиновое уплотнительное кольцо подпружинит насос и всё будет нормально. Помните, что раскручивание насоса потребует значительно больших усилий, чем закручивание. И если Вы "постарались" затянуть насос, то открутить его Ваших сил уже может не хватить.    7. Ставим ножки из походного положения, когда они повёрнуты внутрь, в рабочее положение, вытащив и развернув их. это увеличит площадь соприкосновения с посудой и улучшит устойчивость.    8. Подготавливаем место для примуса. Оно должно быть защищено от ветра, желательно не на караванных путях (обязательно ведь кто-нибудь споткнётся или наступит), а главное - твёрдое, горизонтальное, устойчивое. Лёд для этих целей не подходит. По ходу он подтает и обязательно неравномерно. Вырубали как-то мои знакомые свой примус изо льда, когда во время ледовых занятий побаловали кишочки тёплым чайком да оставили примус на льду. Он сначала углубился, а потом инкрустировался в лёд. Обидно, понимаешь ли: примус новый, а цены на него, как раз, попёрли вверх.    9. Устанавливаем заправленный примус с развёрнутыми наружу ножками на ровную, защищённую от ветра площадку в подкотельник (крышку от котелка). В пустой. Делается это, чтобы потом, когда примус перегреется, не совершать массу маневров с раскалённым примусом и кипящей кастрюлей.    10. Приготавливаем воду или снег для охлаждения примуса. Помним, что сначала примус надо разогревать, а уж потом, когда он перегреется, охлаждать.    11. Перед началом работы (и в конце) необходимо покрутить ключ от правого упора до левого - порой это несколько облегчает процесс разжигания.    12. Приготовить спички и горючее для разжигания.    13. Теперь попробуем разжечь примус.

   Вверх ↑

Разжигание примуса

Этап первый. Прогрев горелки (головки).

   1. Накачать примус. Накачивание насоса (2) совершается резкими движениями, опуская ручку насоса до упора. При этом насос издаёт характерные хлопки, т.к. обратный клапан насоса пропускает воздух порциями и лишь в том случае, если создалось достаточное давление, чтобы отодвинуть пружину. Если же Вы будете качать нежно и плавно, то у Вас ничего не получится, т.к. при этом воздух будет успевать выходить из насоса наружу, особенно если насос не новый.    2. Накачивать надо меньше при жаркой погоде, на высоте, если примус хорошо заправлен и наоборот. При жаркой солнечной погоде, если примус стоял на солнце, можно обойтись и вовсе без накачивания, т.к. давление в нём уже имеется.    3. Налейте или положите горючее в чашечку (7). Лучше всего разжигать примус сухим спиртом, этиловым спиртом ли денатуратом. При этом примус не коптится, с ним приятнее работать, сохраняя руки в чистоте, что немаловажно особенно в высокогорье и зимой, где отмывать руки проблематично. В крайнем случае разжигать можно бензином, слитым через горелку, при этом надо быть внимательным - недолив скажется на плохой прогретости горелки, перелив превратит примус в "чёртика". Для разжигания примуса в тёплую погоду бензина достаточно ? - 2/3 чашечки, спирта/денатурата надо наливать полнее, сухого спирта достаточно полтаблетки. При понижении температуры необходимо увеличивать это количество. При температурах ниже -10 чашечки спирта может не хватить для нормального прогрева, т.к. спирт менее калориен, чем бензин. Поэтому надо лучше укутывать примус стеклотканью. В крайнем случае, можно догреть примус сухим спиртом, четверть таблетки которого лучше положить сразу. Сухой спирт всегда кладите под боковую выпуклость головки, туда, куда вставляется ключ для регулировки. Тогда головка прогревается интенсивнее, т.к. КПД сгораемого горючего выше. В заводской инструкции рекомендуется смочить сухое горючее в бензине, чтобы оно лучше загорелось. Но это подкоптит примус, т.к. жидкий бензин горит коптящим пламенем. Рекомендую просто положить зажжённую спичку вплотную с сухим спиртом и тщательно закрыть всё это стеклотканью. Старайтесь сразу прогреть примус хорошо, иначе это может превратиться в длительную процедуру с массой трудностей, с которыми Вы можете успешно не справиться    4. Укутайте примус стеклотканью. При отрицательных температурах и особенно в ветреную погоду горелка не прогреется нормально, если не экранировать тепло. Ветрозащитный кожух - слабое утешение.    5. Подождите пока выгорит всё горючее в чашечке, при этом приготовьте спички, а лучше зажигалку.

   Вверх ↑

Этап второй. Зажигание примуса

   1. Откройте подачу топлива медленным поворотом шпинделя 16 (рис. 2) при помощи ключа управления, поворачивая ключ против часовой стрелки.    2. Подожгите выходящую бензовоздушную смесь у отверстий отражателя. Пламя при этом должно быть бледно-синим. В ветреную холодную погоду рекомендуется держать наготове несколько спичек, а то пока суд да дело примусок-то и приостынет, а если он ещё и был слабовато прогрет, то повтора не избежать.    3. Если пламя коптящее оранжевое, то горелка не прогрелась. Так горит жидкий бензин. А примус работает на парах бензина (некоптящее синеватое пламя). Необходимо начать прогрев горелки заново, либо догревать сухим спиртом. Если такового нет, то необходимо подостудить горелку, иначе жидкое топливо будет испаряться. Для этого можно использовать снег или воду. Учитывайте свои ошибки первого разжигания: или топлива было мало, или примус плохо укутан.    4. Если примус начинает "рычать", исчезает пламя, а рассекатель раскаляется (динамическое горение), необходимо погасить огонь и    зажечь его снова. Если при этом примус снова "рычит", нужно проверить правильность установки колпачка 12 и отражателя 11 (рис. 2), которые должны быть жестко зафиксированы в раструбе горелки.    5. Если примус прогрелся не полностью (периодически изрыгает красное пламя), то можно прикрыть его стеклотканью и он догреется, однако, если он практически горит красным пламенем, то имеет место разговор о слабом его прогревании и его надо догреть сухим спиртом прогреть заново.    6. Открывать примус надо всегда в одну сторону - влево, чтобы закрывать его вправо, как практически всё и завинчивается (кран, крышка на бутылке, и т.д., т.к. везде преобладает правая резьба). Горелка устроена так, что положением "Закрыто" является крайнее правое или крайнее левое положение шпинделя. В среднем положении происходит чистка ниппеля. Четверть оборота до закрытия, хоть вправо, хоть влево - максимальная интенсивность горения. Т.е. принципиальной разницы, куда закрывать примус, нет. Но при несогласованности очень сложно следить за примусом, особенно, если дежурный не один, что случается практически всегда.    7. Если надо разжечь сразу два примуса, то лучше сосредоточиться на разжигании одного - того, который лучше горит. А затем от него "прикурить" второй, что ненамного удлиняет процедуру, но делает её более лёгкой и верной. "Прикуривать" надо накачанный примус, наклонив его, и подставив под пламя только горелку. Следите, чтобы пламя не попадало на насос или предохранительный клапан, т.к. это может привести к преждевременному выходу из строя их резиновых деталей. Опыт показывает, что, если на примусе не разворачивался танк, то, как бы он не сопротивлялся, - всё равно разгорится. Ну, может только не за 2 минуты, а за 4-5.

   Вверх ↑

Регулирование. Правила работы

   1. Максимальная интенсивность горения достигается при повороте ключа управления на 1/4 оборота против часовой стрелки (если соблюдать правило "правого борта"-резьбы).    2. Убавлять интенсивность пламени надо поворотом ключа в направлении положения "Чистка". Это правило мало, кто соблюдает (да и знает ли). Привычка железная - куда закрывать, туда и убавлять. Везде. Но только не на примусе. При убавлении в сторону "Закрыто", велики шансы крутануть ключ как раз в это положение "Закрыто". К тому же при убавлении в этом направлении примус имеет свойство самопроизвольно затухать. Чего совсем не происходит при убавлении интенсивности пламени в сторону "Чистка", или, как часто говорят, "на иголку".    3. Для достижения большей устойчивости ставьте кастрюлю точно по центру.    4. Укутайте стеклотканью. Но только теперь уже не примус, а кастрюлю. Помните! Использование стеклоткани сохранит вам в среднем 30 % горючего и столько же времени. Наиболее распространённая ошибка при этом - укутывание примуса. Главное укутать кастрюлю (лучше "с головой") и верхнюю часть примуса. Иначе произойдёт быстрый перегрев примуса. А на высоте, может возникнуть и его затухание, т.к. экран не только не отпускает от кастрюли тепло, но и не пускает к ней кислород.    5. Ключ у примуса должен быть всегда вставлен в шпиндель, а стеклоткань сходиться у ключа. Иначе, в случае возникновения нештатной ситуации, сложно будет перекрыть поступление горючего.    6. Доведя до кипения, убавьте на самое малое - от интенсивности кипения ("бульканья") скорость приготовления не зависит. Это правило позволяет экономить до 50 % бензина.    7. Внимательно следите за нагреванием бачка. Охлаждать примус надо, когда бачок его раскален достаточно сильно, либо начинает травить предохранительный клапан. Последнего лучше не допускать, т.к. это приводит к преждевременному износу резиновой прокладки в нём. Для этих целей под рукой всегда надо иметь снег или воду, которые подливать в подкотельник. Не стоит сильно усердствовать. Помните, что примус должен быть горячим, чтобы испарять бензин. Если же Вы охладите его до появления инея, то это приведёт к резкому снижению интенсивности горения.    8. Если сработал предохранительный клапан (№ 3, рис. 1), не стоит ничего бояться. Это лишь показывает, что всё под контролем. Лишнее давление сбрасывается, взрыва (которого многие прямо-таки ждут, работая с примусом) не будет. Необходимо срочно принимать меры, о которых идёт речь в предыдущем пункте (№ 7). Можно приоткрыть стеклоткань. Принятые меры очень быстро возвращают давление в нужные пределы, о чём свидетельствует прекращение травления примуса. Помните, что предохранительный клапан срабатывает постепенно, а не мгновенно, т.к. давление в бачке растёт постепенно. Поэтому сам факт его срабатывания говорит лишь о безопасности Вашего примуса.    9. Если примус объяло пламенем, значит, Вы сильно прозевали момент его перегрева. Если пламя не большое, то лучше прекратить поступление бензина поворотом шпинделя ключом в положение "Закрыто" (для этого-то и должен ключ всегда находиться в шпинделе - № 16, рис. 2). В любом случае воспламенившийся примус необходимо накрыть перевёрнутой кастрюлей/ведром, штормовкой, иной плотной одеждой, главное, чтобы прекратить к примусу доступ кислорода, что моментально остановит горение. Ни в коем случае нельзя тушить водой, хотя, если возгорание незначительно, а струя воды немаленькая, то мгновенное поступление большого количества воды на мгновение перекрывает доступ кислорода, и горение прекращается.    10. Если возникла маленькая пауза в приготовлении пищи, убавьте примус на самое малое, но не выключайте, чтобы не разжигать его снова. Не забывайте, что убавлять надо в сторону положения "Чистка".    11. Чем меньше остаётся топлива в бачке, тем больше его (примус) желательно накачать и меньше охлаждать. Как правило, при малом количестве топлива примус не склонен к перегреванию, а наоборот, давление в нём падает, что следует устранить дополнительной подкачкой.

   Вверх ↑

Чистка ниппеля

   Чистку ниппеля 9 (рис, 2) производите при повороте ключа управления на 1/2 оборота несколькими вращательными движениями ключа по часовой и против часовой стрелки. Чистку необходимо проводить при работающем примусе, чтобы вся "грязь" выдувалась потоком паров бензина.    Внимание! Если при чистке горелки горение прекратилось, зажигание нужно немедленно повторить

   Вверх ↑

Гашение горелки

   Гашение горелки производите поворотом ключа управления по часовой стрелке до упора с небольшим нажимом. Чтобы шарик не запал, надо закрытый остывающий примус периодически на мгновение приоткрывать.    После остывания примуса сбросьте давление в бачке 1 (рис. 1) вывинчиванием насоса 2 (рис. 1) и уберите примус в футляр.

   Вверх ↑

Окончание работы + некоторые общие советы по эксплуатации

   1. Заправляй примус в конце работы, когда он остынет (готовь сани летом), хотя это может привести к травлению через головку, если конус в горелке слишком "свободно" себя чувствует. Заблаговременно заправленный примус, особенно на бивуаках, значительно ускоряет и облегчает утреннее дежурство, экстренную помощь.    2. Недопустимо оставлять примус в подкотельнике с водой, т.к. примус быстро ржавеет, а если мороз, то он ещё и примёрзнет, что несколько затруднит его разжигание. Это правило зачастую забывается на бивуаках при вечернем дежурстве. Если при этом ещё и первое не выполнено (кто бы его выполнил), то при отрицательных температурах утреннее дежурство становится экстремальным.    3. Использовать примус в палатке можно только при условии постоянного наблюдения, при невысокой интенсивности пламени. Случалось, что мы спали всю ночь с включенным примусом. Одной заправки как раз хватает на ночь, при слабой интенсивности горения. Последнее также спасает примус и от перегрева. Однако для приготовления пищи использовать примус в палатке абсолютно нежелательно, т.к. может привести к опрокидыванию кипящей кастрюли на кого-нибудь из участников или на вещи.    4. Если в котелок всё-таки пролился бензин, налейте туда немного воды и прокипятите её несколько минут - не панацея, но существенно улучшает положение, что немаловажно, если вы предполагаете использовать котелок в качестве посуды и впоследствии не играть в "Горыныча", изрыгая бензин.    5. Желательно класть примус в тот рюкзак, где нет негерметично упакованных продуктов, т.к. в случае, если вы не выполнили процедуру стравливания давления, плотного закрытия и пр.(что в детских группах может быть запросто), эти продукты навечно провоняются бензином.    6. Диаметр емкости (кастрюли) и устойчивость примуса - не совсем связанные категории. Главное поставить примус на ровном месте, а кастрюлю - по центру.    7. Если Вы заинтересованы в длительной эксплуатации примуса, то заправляйте его лучшим топливом.    8. Неся бензин на высоту, не наливайте его в бутылки доверху, иначе при открывании часть его выплеснется (из-за разности в давлении)    9. Не забывайте в поход ЗиП (запчасти), иначе, может, придётся на практике использовать некоторые рекомендации раздела "Ремонт в походных условиях".    10. Главное! Примусу необходим хозяин, иначе он очень быстро "расходует" ресурс. Правда, знавал я хозяев, у которых примус умирал ещё в середине первого похода. Однако, чем больше у примуса хозяев, тем меньше срок его службы. Поэтому в скаутинге примус может быть максимум звеновым и совсем уж никак не отрядным.

   Вверх ↑    Будем рады, если вы пополните наши познания своими советами и опытом. Пишите на Форум, лучшие советы обязательно разместим на этих страницах с пометкой об авторстве

scout-kg.narod.ru

Деревенский портал -

В деревнях нередки проблемы с газоснабжением. Иногда баллоны с пропаном приходится доставлять самостоятельно. Иногда вроде бы наполовину полный баллон отказывается давать живительный огонёк в мороз. Некоторые пробуют электроплитки и оказываются неприятно потрясены, когда приходит время платить за электроэнергию (которая тоже не всегда есть). Некоторые готовят на печах, терпя известные неудобства: печь же не горит постоянно. Но есть хорошая альтернатива, если газ ненадёжен: пока с ним перебои, готовить на примусе.

 

Что такое примус? Это нагревательный прибор, похожий по принципу действия на паяльную лампу. Топливо под давлением подается в горячую горелку, где испаряется и в газообразном виде сгорает красивым голубым венчиком пламени, на котором можно и нужно готовить. У примусов в наше время не лучшая репутация. У одних примус дома ассоциируется с чем-то допотопным, отжившим своё. Другие опасаются его огне- и взрывоопасности (которой нет, если пользоваться прибором умеючи). Но грамотный примусолог может, не опасаясь никаких перебоев с газом и электричеством, готовить у себя дома горячую еду. Если вы будете соблюдать всю технологию эксплуатации примуса, вы убедитесь, что это очень хорошая и полезная вещь.

 

Прежде всего, какие они бывают? Примусы бывают керосиновые - домашние, и бензиновые - походные. Одна из распространенных ошибок, приведших к дурной репутации примусов - использовать дома бензин. Этого делать ни в коем случае нельзя, бензин - топливо летучее, дает высокое давление, и пары его воспламеняются при сбросе давления из бачка. Именно хозяева, заливавшие в домашний примус бензин, и стоят за большинством случаев взорвавшихся или загоревшихся примусов. Вспомните кота Бегемота: что он пил из примуса и к чему это в конечном итоге привело? Домашние примусы - только керосиновые.

Где взять керосиновый примус? В СССР выпускалось много моделей этих приборов, но все они похожи друг на друга. Две основные - "Рекорд" и "Тула". Что тот, что другой сейчас можно купить в магазинах армейских излишков, некоторых антикварных (не рекомендуется, там цены завышенные) или в интернете. Здесь и далее мы будем рассматривать примус "Рекорд", как типичного представителя вида. "Тула" совершенно идентична.

 

Первичный осмотр новой покупки

 

В некоторых случаях можно заранее выявить негодный примус, по фотографии или беглому осмотру в магазине, и не покупать его. Во-первых, никогда не стоит покупать примусы с омедненным железным бачком: они почти всегда с точечной или сквозной коррозией. Выявить это можно по наличию характерных точек облупившегося омеднения на бачке. Во-вторых, не берите примус, если у него не хватает ножек, пустая дыра в нижней части U-образной горелки вместо форсунки, или пустая трубочка, отходящая от заливной горловины, вместо ключика сброса давления. Если на примусе горелка, напоминающая по форме летающую тарелку, но на ней нет колпачков, как на "Шмеле", не берите этот примус.

Но вот он, "Рекорд", стоит перед вами во всей своей латунной красе. Машинка вечная, ломаться в ней нечему: тогда умели делать вещи на века. Но на предмет мелких неисправностей купленный примус стоит проверить. Прежде всего, проверьте насос. Ручка насоса торчит из бачка примуса сбоку; ручку и шток в корпусе насоса удерживает отвинчивающаяся крышечка. Отверните её и проверьте, в каком состоянии кожаная манжетка насоса. Если ее нет или она поистрепалась - вам придется делать из старого сапога другую. Так или иначе, брызните в насос жидкой смазкой типа WD-40.

Второй узел, который следует проверить - это жиклер, или форсунка. Взгляните внимательно на горелку примуса: она, скорее всего, имеет форму буквы U, и в нижней ее части торчит сосок жиклера. Если она у вас круглая и по форме напоминает летающую тарелку - это так называемая "одесская" бесшумная горелка, и, чтобы найти жиклер, снимите с нее колпачки.

Теперь попробуйте подкачать примус на пустой бачок. Накачайте его и приблизьте жиклер к уху. Если он исправен и не засорен - вы услышите шипение. Если тишина - возможно, вам придется прочищать жиклер. Попробуйте сделать это, просунув в отверстие первую гитарную струну, если нет специальной "вечной" иглы для примуса.

И, наконец, финальная проверка - на герметичность бачка. Накачайте пустой примус так сильно, как только можете, и опустите его в воду так, чтобы вода едва не доставала до жиклера. Присмотритесь: если нигде не видите пузырьков, бачок герметичен и безопасен. Примус готов к работе. На всякий случай, первый тестовый запуск проведите во дворе, и если убедитесь, что примус не выкидывает никаких коленец, тушите его и заносите в дом.

 

Розжиг примуса

Прочитайте этот раздел особенно внимательно, если привыкли к походным бензиновым примусам: керосиновые разводятся по-другому. Многие старые походники, пытаясь обращаться с "Рекордиком", как с привычным "Шмелём", получали высокие и пугающие факела пламени и навсегда портили свое мнение об этой технике.

Дано: примус, бачок которого заполнен керосином на две трети, а ключ сброса давления (маленький ключик на заливной горловине) открыт. Надо: разжечь и запустить его. Внимание: для розжига вам понадобится еще какое-то топливо, кроме керосина, желательно спирт, денатурат или сухой спирт. Годится "Тройной" одеколон или жидкость для розжига на основе денатурата (горящая легким некоптящим пламенем). В своих статьях о самогоноварении я описывала подробно так называемый "первач"; он тоже прекрасно подходит, чтобы запускать им примус.

Этого разжигного топлива вам понадобится всего ничего: один миллилитр или около того. Под горелкой вы видите маленькую латунную плошку: налейте кубик жидкости туда и подожгите. Внимание: ключ сброса давления оставляйте открытым и не качайте насос. Именно здесь прокалываются бывалые "Шмелисты": они первым долгом накачивают примус, и из соска в плошку начинает литься жидкий керосин, который загорается и даёт опасный факел.

Дождитесь, пока пламя плошки достигнет максимума и начнет спадать. Именно в этот момент вы должны закрыть ключ, а когда пламя уменьшится уже сильно, начинайте энергично накачивать примус. Если все сделано правильно, он должен уже прогреться, и пары, выходящие из форсунки, загорятся от гаснущего пламени в плошке. Если не получится, то вскоре после угасания пламени вы услышите шипение. БЫСТРО зажгите конфорку примуса. Вуаля.

Внимание: если видите, как от горелки исходит видимый парок или дымок, не поджигайте её. Это значит, что горелка прогрелась недостаточно, и льется жидкий керосин. Откройте ключ, сбросьте давление, дождитесь высыхания горелки и повторите процедуру сначала, залив в плошку чуть больше разжигного горючего.

Внимание №2: у вас может возникнуть соблазн накачать холодный примус, чтобы в плошку натек керосин, открыть ключ, чтобы прекратить поток, и использовать этот керосин как разжигное горючее. Использовать этот метод можно лишь в крайнем случае, когда больше разжечь примус нечем: розжиг коптящим керосином легко может засорить форсунку, и ее снова придется чистить.

Как на нём готовить

Итак, вы разожгли примус, он радостно ржёт (или не ржёт, если у вас бесшумная одесская горелка) и теперь вы хотите начать готовку. Как это делать?

У примуса два органа управления: насос и ключ сброса давления. Подкачивая примус на ходу насосом, вы увеличиваете силу пламени, а приоткрывая ключ сброса давления, сбавляете её. Но тут есть один важный нюанс: по мере работы пламя примуса может нарастать само по себе. Примус нагревается, в нем увеличивается давление и растет пламя. В других случаях примус может сбавлять мощность сам по себе. Иными словами, особенность примуса в том, что он сам пытается управлять своей мощностью, и вы должны следить за ним и удерживать его в узде, сбавляя давление, когда он слишком разгорится, и подкачивая, когда он соберется угаснуть. Если он, пока вы за ним не следите, сбавит пламя, ничего страшного не произойдет - подумаешь, макароны плохо проварятся. Но если он в ваше отсутствие разгорится настолько, что бачок не сможет удержать давление - это уже опасно.

Итак, запомните первое правило примуса: никогда нельзя оставлять его без присмотра. Если очень нужно куда-то отлучиться на 30 секунд, приоткройте ключ сброса давления и сбавьте пламя до минимума, бегом сделайте свое дело и немедленно возвращайтесь. Если нужно куда-то отлучиться более, чем на 30 секунд, выключайте примус.Следуйте этому правилу, и ваш "Рекордик" будет безопасен, как огурец.

Если вы собираетесь готовить на примусе целый обед, регулярно пробуйте бачок рукой: он должен быть теплый, но не горячий. Если он собирается нагреться до горячего - кладите ему на бачок компрессик в виде мокрой холодной тряпочки.

Закончив готовку, отверните ключ сброса давления на несколько оборотов, чтобы пламя угасло. Когда оно уменьшится до размеров огонька зажигалки и станет желтым, задуйте его.

 

Вопросы и ответы

В: У моего примуса некрасивое пламя. Оно какое-то кособокое.

О:  Тому могут быть две причины: либо засор в форсунке (жиклере), либо закоксование горелки. Попробуйте прочистить жиклер первой гитарной струной, а лучше (если есть) - иглой для примуса. Если не помогает - видимо, это закоксовалась горелка. Выкрутите жиклёр (см. ниже), прокалите горелку в печи до начала красного каления и медленно дайте ей остыть. Полезно бывает дунуть в раскаленную горелку какой-нибудь воздуходувкой, а лучше всего кислородом. Повторите процедуру при необходимости.

 

В: У моего примуса некрасивое пламя. Оно какое-то жёлтое.

О: Причина тому одна из двух: во-первых, может быть скверное топливо. Где вы берете такой керосин? Больше не покупайте эту марку от этого производителя. Попробуйте другой. Возможно, вы залили солярку; не делайте так больше. Если это не помогло - возможно, у вас разработалось отверстие в жиклере. Попробуйте найти другой жиклер.

 

В: Мой примус не загорается: у него срывает пламя. Оно шумит и трепыхается, пока я держу спичку, и пропадает, как только я ее убираю.

О: А ну, признавайся, шалопут, какого лешего залил в примус бензин? Вам еще повезло: форсунка новая, неразработанная, и на бензине просто не горит. Если бы она была разработанной, примус разгорелся бы на бензине, чем подверг бы вас большой опасности пожара или взрыва.

 

В: На моем примусе нет никакого ключа сброса давления. Просто заливная горловина бачка, и всё.

О: Видимо, у вас старая модель. Это значит, что давление сбрасывается приоткрытием горловины. Везде, где написано "открыть ключ сброса давления", читайте "чуть отвернуть крышку горловины".

 

В: Как вывернуть форсунку из горелки?

О: Вам нужен специальный ключ-кардан, который поставляется в комплекте с примусом. Впрочем, часто оказывается, что никакого ключа кардана с примусом не продается. В таком случае изготовьте головку для выворачивания жиклера самостоятельно, из обрезка латунного болта; выпилите или выточите в нем прорезь, чтобы он надевался на жиклёр, и просверлите отверстия, чтобы его можно было вращать гвоздем или шпилькой. Не пытайтесь орудовать плоскогубцами или клещами: только поуродуете горелку.

 

В: Мне удалось купить новую горелку, но она не вворачивается/не держится, хотя вроде бы такая же!

О: Многие старые примусы (до середины 1950-х) выпускались с дюймовыми резьбами, после - с метрическими. На глазок одно от другого отличить сложно. Дюймовую горелку в метрический примус ввернуть нельзя: не влезет. Метрическую в дюймовый - можно, но держаться она там не будет без фиксатора резьбы. Купите "синий" фиксатор и залейте им резьбу: тогда вы сможете ввернуть головку-метрику в дюймовый примус.

 

В: Мой примус дал факел и перепугал меня, когда я разжигал (а) его и закрыл (а) ключ сброса давления!

О: Такие коленца он выкидывает, если залить в бачок ледяной керосин с мороза. Он сам по себе расширяется, подогреваясь от комнатной температуры, и нагнетается в горелку. Либо дождитесь, пока керосин нагреется до комнатной температуры, либо не закрывайте ключа, пока разжигная плошка не прогорит, и только потом закрывайте и подкачивайте.

www.derevnyaonline.ru

"О примусах бедных замолвите слово"

Получилось так, что однажды я серьезно заболел. Болезнь сия называлась «Туризм» и вскоре развилось осложнение под названием «Примусология». Результатом этого стало приобретение нескольких примусов, о них и пойдет речь. Относительно самой статьи я решил, что начну с малого, а затем, по мере необходимости и при наличии интереса читателей буду что-то добавлять. Начну с общего описания, а суть постараюсь изложить в детализации плюсов и минусов данных устройств. Впрочем, деление это очень условное. Оговорюсь сразу — это мое личное мнение, основанное на своем опыте; я понимаю, что у других может быть другой опыт и другое мнение. Итак, поехали. Прикрепить фото пока почему то не получается, жаль. Первый экземпляр — примус ПТ-3, Мотор Сич. Мой первый примус. В среде пользователей этот агрегат оценивают очень неоднозначно — от «ужасно», до «просто супер». Примус бензиновый.Мощность (по паспорту) около 3 киловатт. Минусы: — «чугуниевый» корпус, на который смонтировано оборудование. Как следствие — адовый вес, около 2,5 кило. Для пешего перехода, когда ценен каждый грамм сэкономленного веса, таскать с собой стальной оковалок, размером с буханку хлеба — отнюдь не комильфо. — необходимость напиллинга. После покупки потребовалась переборка, устранение некоторых заводских недоделок. В итоге примус был доведен до нормального рабочего состояния и его «детские болезни» были побеждены — были устранены течи, перестал забивать форсунку через каждый 2 минуты работы. — очень маленький размер опоры под котелок. Крестовина около 10 сантиметров. Кружка умещается, армейский тоже, но вот если поставить что-то побольше, или начинает перегреваться бачок, или кастрюлька угрожающе неустойчива. — сильно греется корпус примуса. Ставить на ценные деревянные столы или пластик очень не рекомендуется. — тонкая трубка парогенератора с крутыми загибами. Когда забьется некачественным бензином, прочистить ее не удастся. А замена без использования заводского оборудования не представляется возможной. Плюсы: — тот же самый чугуниевый корпус. Если вопрос веса не стоит (допустим, путешествуете на автомобиле), то этот корпус хорошо защищает потроха примуса от повреждений, а в корпус можно положить всякую мелочь, как то прочистная игла, отвертка, ключик, спички, спирт для растопки и прочее. — мощность. Готовится и закипает быстро. — хорошая управляемость. Можно легко регулировать мощность пламени. — доступная цена. Гораздо дешевле импортного «гламура» и надежнее более дорогой «китайчины». Другой примус — «Рекорд». У меня из несколько. Выпускались в разные годы, разными заводами, поэтому могут иметь некоторые различия. Так, например, есть с метрической и дюймовой резьбами на горелке, с дополнительным краником сброса давления и без такового (давление сбрасывают отвинчивая заливную горловину). Есть с бесшумной (редкость, у меня такая есть, но в некомплекте, недостающие детали стараюсь сделать сам) и обычной горелкой. Примус керосиновый. Плюсы: — старинная простая надежная технология. Ремонтопригоден и прост. — безопасность. Керосин в этом смысле менее пожароопасен, чем бензин. — устойчив, можно не боясь кульбита поставить чайник или кастрюльку. — есть возможность тюнинга (ветрозащита, смена горелок). — относительная простота в ремонте. — при нормальном уходе почти безотказен. — долго горит на одной заправке. Минусы: — вес. Да он тяжеловат, особенно заправленный. — габариты. Большой, размером примерно с трехлитровую банку. С торчащими ножками и ключиком сброса давления. Запихать его в рюкзак довольно проблематично. — часто теряется рассекатель горелки (у тех, кто его не привязывает при переходе). Это его «фирменная болезнь». — нежен. Если уронить или навалить на него что-то, могут отломиться припаянные ножки, ключ сброса давления, горелка. — разжигать желательно при помощи спирта (то, что наливаем с тарелочку). Иначе горелка будет сильно закопчена и может даже забиться жиклер. — экземпляры с хранения требуют расконсервациии и некоторого напиллинга. Экземпляры «с рук» часто бывают в некомплекте и требуют ремонта (например, трещины в корпусе, поломка насосика). Впрочем, чинить его относительно просто, латунь легко паяется.

nepropadu.ru

Примус ПТ-01. Заправка и эксплуатация

Debor 16-07-2009 12:06

Интересует вопрос. Примус ПТ-01 он же примус туристский можно заправлять не только бензом? Например, керосином. Как это скажется на его эксплуатации?

Rost 16-07-2009 12:42

Уверен? Вроде по инструкции только "бензин автомобильный".

Гриня 16-07-2009 12:42

штатно заправляется бензином, у dim99 получалось раскачегарить на уайтспирите.

в штатном варианте на керосине работать не будет

чтобы жечь керосин надо сделать такhttp://img.allzip.org/g/21/orig/2095875.jpg

Debor 16-07-2009 13:00

To RostНа бензе работает отлично, пробовал на уайт спирите, вроде тоже ничего. Откровенно, не хочется морочиться с бензином (может быть проблема достать и возить с собой на вело как-то неочень хочется).

To ГриняНе совсем понятна консрукция, но производить подобное нет времени, выезд завтра. Сможет ли он на уайт спирите работать дней 20 ?

Гриня 16-07-2009 13:13

тупо медная петля, один конец в пламя другой обмотан вокруг башки для лучшего ее нагрева.

quote:Сможет ли он на уайт спирите работать дней 20 ?

а х его з, этого вам никто не скажетначиная от того что опыта длительного кормления уайтсптритом ни у кого нет, качеством конкретно вашей партии топлива, и собственно состоянием горелки

Rost 16-07-2009 13:29quote:Originally posted by Debor:To RostНа бензе работает отлично, пробовал на уайт спирите, вроде тоже ничего. Откровенно, не хочется морочиться с бензином (может быть проблема достать и возить с собой на вело как-то неочень хочется).

Хм... Проблема достать бензин???? АЗС уже не работают? Или ты его принципиально галошей кормишь? По мне так с уайтспиритом геморроя больше - испарямость хуже, смачиваемость лучше, в результате барахло пачкает куда лучше бензина.

Debor 16-07-2009 14:50

Бенз в горах может быть проблемой. А на АЗС в пластик не хотят наливать. Можно ганяться за автолюбителями, но таких целей нет. Можно взять прозапас с собой, но на велосипеде этого делать не очень хочется. Примус в походы не брал и когда попробовал на уайт спирите, естественным желанием стало попробовать не такое взрывоопасное как а-92 (по паспорту там вобще бенз с низкооктановым числом 76) и учитывая преклонный возраст устройства 30 (мало ли что там невпорядке? а времени на осмотр к сожалению нет как и некому дать элементарный мастеркласс по примусологии). Поэтому интересно, кто-то имеет опыт пользования его не на бензе в походе (и к чему это приводит)?

Rost 16-07-2009 16:42quote:Originally posted by Debor:Бенз в горах может быть проблемой. А на АЗС в пластик не хотят наливать. Можно ганяться за автолюбителями, но таких целей нет. Можно взять прозапас с собой, но на велосипеде этого делать не очень хочется. Примус в походы не брал и когда попробовал на уайт спирите, естественным желанием стало попробовать не такое взрывоопасное как а-92 (по паспорту там вобще бенз с низкооктановым числом 76) и учитывая преклонный возраст устройства 30 (мало ли что там невпорядке? а времени на осмотр к сожалению нет как и некому дать элементарный мастеркласс по примусологии). Поэтому интересно, кто-то имеет опыт пользования его не на бензе в походе (и к чему это приводит)?

А что, уайтспирит у каждой скалы наливают ;-) По любому придется везти с собой, как и бензин. Кстати он не так уж опасен ;-) Просто аккуратно надо с ним обращаться. И в пластике не держать ( специальные антистатические канистры не в счет) - тут тетки с бензоколонки абсолютно правы. Выручают металлические емкости (например из под масел) или вышеупомянутые канистры - в них бенз наливают без проблем. Да и не так много его надо.

guns.allzip.org

Примус "Турист". Опыт использования. / Сибирский охотник

Примус «Турист» я увидел в начале далёких 70-х годов. Он сразу покорил меня своей компактностью и изяществом исполнения. Да и стоимость привлекала – не более моего однодневного заработка, что я себе тогда мог позволить. В те времена на рынке безраздельно господствовали бензиновые примусы «Шмель». Хорошие примуса, но они больше подходили для тех, кто охотился на колёсах. Я же был пеший охотник и вес и габариты «Туриста» очень импонировали мне. Домашние испытание «Туриста» показали приличные данные по факелу пламени и приличное время работы примуса от одной заправки. Солдатский котелок, наполненный водой, закипал менее чем за 15 минут, а примус работал от одной заправки почти час. Не вызывало  трудностей и используемое топливо. В продаже была масса пластиковых флаконов с бензином марки «Калоша», которые стоили сущие копейки. К тому же примус легко запускался и быстро входил в рабочий режим.

                Реальные охоты показали, что примус пригоден на однодневную вылазку с планами один раз поесть горячее. Размер имеет значение. Если в тёплое время года на примусе можно было сготовить из пакетного супа и тушёнки горячую похлёбку, то зимой этим заниматься не приходило в голову. Тогда я сменил тактику использования примуса. Стал брать в котелке готовую пищу. Как правило, это была картошка с мясом, каша с тушёнкой или пельмени без бульона. В те времена страшным дефицитом были термоса с металлической колбой. Сколько термосов со стеклянной колбой я переколотил. Очень неприятно зимой чувствовать среди охоты, как тебе в штаны течёт из рюкзака липкая жидкость. Поэтому я отказался от термоса в пользу утеплённой шинельным сукном фляжки.

                Приятно было сидя на скирде среди ночи в ожидании выхода лисы, разогреть на примусе домашнюю заготовку и подкрепиться. Пока поглощаешь горячее блюдо, в крышке котелка закипал чай из фляжки.

               Конечно, сей девайс ныне устарел. Теперь я использую портативный примус с использованием газовых баллонов. Газ даёт полное преимущество. Одного баллона хватает на целый день его использования при 2-х кратной готовке горячей пищи и многократной готовке чая.  Опаливание пернатой дичи горелкой с узким форсом пламени, также добавляет плюс к использованию газа. Сей девайс я использую с котелком и крышкой от примуса "Шмель". Очень удобно хранить там примус и иметь кастрюльку с крышкой- сковородкой. Пришлось удалить только неудобную ручку заменив её на проволочную. Подкупает и наличие "самоподжига". Всё это входит в не вынимаемый из рюкзака набор выживания.

              

            Когда примус «Турист» попадается мне на глаза, я с тёплым чувством благодарности вспоминаю людей  разработавшие столь изящную вещь.

www.hunting.ru

Компания СПЛАВ

  Вернуться к списку

Давайте разберёмся, какие бывают горелки.

Во-первых их можно разделить на три типа: жидкотопливные, мультитопливные и газовые.

Жидкотопливные – это всем известные примусы, на котором готовили пищу наши бабушки и прабабушки в коммунальных кухнях. Примусом пользовался Руал Амундсен, когда его экспедиция продвигалась к Южному полюсу.  Первые покорители Эвереста Эдмунд Хиллари и Тенцинг  Норгей тоже использовали примус.

Употребляемое в русском языке слово «примус» происходит от названия шведской фирмы Primus , которая первая начала производить  эти нагревательные приборы. Название было выбрано от латинского слова primus — первый.

Отечественные  примусы "Шмель" и "Огонёк" – неизменные атрибуты походов туристов-лыжников 60-90-х годов.

 

 

Модификация "Шмель-2" пользовалась особенной популярностью среди походников. Пользуется и поныне.

"Шмели" жужжали (как, впрочем, и любой другой старый примус). "Огоньки"  часто горели. Как и любой другой примус при неправильной эксплуатации мог стать взрывоопасным, что также не является плюсом этого вида горелок.

Чтобы разжечь примус, "завести " его, необходимо затратить некоторое время на подготовку этого процесса – накачать  баллон, разогреть  сухим спиртом горелку. Это требует некоторой сноровки.

Однако главным минусом жидкотопливных горелок можно назвать то, что необходимо периодически прочищать форсунку, так как она часто засоряется сажей, особенно если используется автомобильный бензин. Прочисткой занимаются в среднем после 10-15 приготовлений пищи.

Тем не менее, по расходу топлива  примусы являются самым экономичным и эффективным видом горелок. И топливо для них получается самое дешёвое. Поэтому и  сейчас они не вышли из употребления. Они модернизировались, стали бесшумно работать и проще разжигаться.

Жидкотопливные горелки  используются в таких походах, где трудно достать газ или в таких условиях,  где газ работает неэффективно. Это продолжительные зимние лыжные походы,  большой группой,  экспедиционные восхождения на высокие горы, особенно в зимних условиях.

Да, именно в большие морозы  жидкотопливные горелки работают лучше, чем газовые – и это главное преимущество этих горелок .

Итак, если вы не собираетесь в серьёзный зимний или высокогорный поход – вам лучше подобрать что-то попроще.

 

Мультитопливные горелки могут работать на разном виде жидкого топлива.  Или как на жидком топливе, так и на газе.

Они тоже могут носить название "примус". Если выпускаются родной шведской фирмой Primus.

В комплект мультитопливных горелок входят форсунки на разные виды топлива. Понятно, что  мультитопливные  горелки более функциональны, чем просто жидкотопливные. То есть на один "плюс" у них больше. Однако они обладают  тем же главным недостатком,  что и жидкотопливные. А именно – необходимостью тщательно следить и вовремя прочищать форсунку от нагара.

 

Но если вы собираетесь в районы, где достать газ проблематично, выбор за мультитопливной горелкой.

Перед покупкой нелишним будет узнать, можно ли будет достать запчасти к такой горелке. Потому что не все горелки, что продаются в России, бывают легко ремонтоспособными.

Впрочем, что бы не говорили рекламные надписи про использование любого вида жидкого топлива, вплоть до подсолнечного масла, надёжнее всего использовать очищенный бензин "Калошу".

Впрочем некоторые горелки действительно "питались" экзотическими видами топлива и не "умирали".

Вот полезные отзывы некоторых туристов:

"По поводу топлива могу рассказать печальный случай: в прошлом году случай заставил нас на несколько незапланированных дней остаться  в хижине гляциологов на Актру. При обследовании территории из-под снегов была выужена пластмассовая 2-литровка бензина, которая и была использована в сохранение своего.Так горелки за три приготовления пищи забились полностью какой-то коричневой гадостью. И именно в самом недоступном месте - в камере. Помогло только высверливание камеры и "продувка" бензином.При дальнейшем использовании даже с чистым бензином обычно засорялась именно камера".

"По поводу "бензин с заправки, ацетончик всякий" забудьте! Мультитопливки жрут все, но только один раз. Если хотите долго и беспроблемно использовать горелку с предсказуемым результатом, то только "калоша". В свое время купился на рекламу и приобрел Примус Омнифьюел в надежде на "ацетончик всякий". В результате, на третий день похода, вместо ужина, имел чистку при свете налобника. В конечном счете я поужинал. Но до конца маршрута, раз в два-три дня разбирал и чистил. Вся беда в том, что до конца очистить так и не смог, не полностью разборная она, в отличие от советского Шмеля. После использовал только "калошу", работает нормально, но регулировка уже не та".

"На уайт спирите мультитопливная горелка МSR прекрасно работает, пользовались неоднократно. Покупали на строительном рынке.Спиртом MSR заправлять не пробовали. Но очень давно я им (гидролизным, для употребления по назначению мало пригодным) заправил обычный Шмель. Не заработал. Но на спирто-бензиновой смеси (напополам) вполне себе пахал. И бензинового запаха при этом было гораздо меньше".

"1 августа у друзей на нижних скалах Ленца (4200м.у.м.) одновременно отказались работать две горелки: Primus MultiFuel XP (в эксплуатации 4-й год) и совершенно новая Primus OmniLite Ti. Причина: обе заправили газолином" 

"Распространенное мнение, что керосин лучше, также не верно. Керосин бывает разный. Так мои знакомые, заправив авиационным керосином, взятым у полярных летчиков, три свои примуса убили за 15 минут. Что там было, остается загадкой.Существует очищенное топливо. Обычно его называют white gas.  Как показывает практика, при работе на нем горелка практически не засоряется коксом".

Расход бензина  в походе составляет примерно 50 г на человека в день.

 

 

Чтобы бензин не протекал в пластиковой бутылке при транспортировке, надёжнее использовать крышки со звёздочкой изнутри. Такие крышки бывают на кока-кольных, на некоторых пивных бутылках.

Итак, если вам не нужно идти в сложный зимний или высокогорный поход, вы собираетесь просто в горы, в тундру, на природу в места, где газ можно достать в магазинах – выбор за самыми распространёнными и самыми простыми в эксплуатации газовыми горелками.

 

Газовые горелки.

Существует два разных по конструкции типа газовых горелок:

- Горелка, которая соединяется с баллоном через шланг и

- Горелка, которая навинчивается на баллон сверху.

 

 

Если вы собираетесь в поход большой группой, лучше взять горелку со шлангом. Понятно, что такая горелка более устойчива, ведь  вы ставите её не на баллон,  а  на землю. Она имеет раскладные ножки. Такие горелки могут иметь большой диаметр, что полезно для установки кастрюли большого объёма.

Плюсом является и то, что вы можете изолировать горелку от баллона,  он не перегреется.

Если вы собираетесь в несложный зимний поход , где температуры не будут опускаться ниже 20ти-30-ти градусов, то лучше брать горелку со шлангом. Так как пред разжиганием вам придётся подогревать баллон, а это проще и безопаснее  делать, когда он в стороне от горелки.

Минусом такой горелки можно назвать то, что она немного потяжелее безшланговой.

 Но главное то, что у неё существует больше вероятности сломаться – ведь появляются дополнительные точки крепления, шланг может перетереться. Ножки могут погнуться.

 

 

Горелка, навинчивающаяся на баллон сверху, подойдёт для небольших групп, для готовки на 1-4-х человек. Такие горелки лёгкие, компактные. В большой группе эту горелку, к примеру,  можно использовать как запасную к основным большим, со шлангом. В  горелке такой конструкции практически нечему ломаться, они надёжны.

 

 

Такая навинчивающаяся сверху горелка из титана  весит всего 60 граммов! Находка для "легкоходов".

Минусом горелки навинчивающейся на баллон является то, что она менее устойчива. Особенно если использовать баллон большого объёма – он выше. Однако для маленьких объёмов приготовления пищи это не так существенно. Да и всегда можно повысить устойчивость, обложив к примеру, горелку камнями. А при желании, если позволяет грунт,  для страховки можно подвешивать котелок над горелкой на палке.  Пол Чукотки прошла по тундре с маленькой палочкой-рогулькой,  которую использовала для этой цели.

Горелки как правило бывают с пьезоподжигом. Это удобно. Однако, как показывает практика, это первое, что ломается в горелке. Но это не страшно, возьмите в комплект зажигалку и не сильно тревожьтесь об исправности  пьезоподжига.

 

Типы газовых баллонов

Разные фирмы горелок поддерживают разные типы газовых баллонов. Однако ко  многим горелкам сейчас можно использовать переходники, которые позволят пользоваться разными типами баллонов.

Существует три самых распространённых типа газовых баллонов:

- резьбовые, стандарт Линдал

 

-безрезьбовые с байонетным креплением  Горелки на них крепятся  с характерным щелчком. На них даже пишут: Clik! . Это баллоны Camping Gaz газ под соответствующие горелки одноимённой французской фирмы.

- безрезьбовой цанговый (в быту -  "дихлофос", по аналогии с высоким и узким по форме баллоном).

 

 

Есть ещё баллоны без какой-либо насадки. Это прокалываемые баллоны. Чтобы применить газ, в них содержащийся, нужно иметь специальный переходник

В нашей стране самыми распространёнными являются горелки под резьбовые баллоны. Однако в отдалённых регионах в магазинах бывает проще купить  безьрезьбовые "дихлофосы". Поэтому, если собираетесь в дальние походы, учитывайте это, запасайтесь переходниками.

В Европе, особенно во Франции и Испании чаще используются горелки и баллоны Camping Gaz .

Расход топлива на человека в день рассчитывается примерно по 50 г. Следует учесть, что если придётся часто топить снег или лёд, то расход топлива увеличится.

Минусом газовых горелок является то, что при минусовых температурах они работают хуже, чем жидкотопливные. Перед поджигом горелки на морозе приходится разогревать баллон сухим спиртом. Для холодных условий лучше  использовать газовую смесь пропан-изобутан, чем пропан-бутан.

При больших минусах (за тридцать) газовые горелки могут вообще отказать в работе.

Газовые горелки классифицируются и по мощности.

Маломощые – до 1500 Вт, средней мощности 1500-2500 Вт и мощные – свыше 2500 Вт.

В поход даже на одного человека лучше всё-таки брать мощные горелки. Если, конечно, вы не собираетесь долго медитировать во время приготовления пищи.

 

 

Полезно при использовании газовых горелок применять защитный экран. Особенно если вы занимаетесь приготовлением пищи на улице, А не в  тамбуре палатки. Это снизит и скорость приготовления пищи и расход газа. При его отсутствии можно хотя бы закрыть часть горелки с наветренной стороны куском фольги или  стеклоткани. Или пенополиуретановым ковриком (но тогда нужно следить, чтобы он не упал и не подгорел).

 

Горелки JetBoil®

В этой горелке воплотились две идеи:

- Как соединить "в одном флаконе" и горелку, и кастрюлю.

- Как сделать расход газа в горелке наиболее эффективным, экономичным.

И вот американская компания JetBoil®  изобрела такую конструкцию.

 

. В этой конструкции горелка и кастрюля, (которая по форме скорее напоминает стакан), жестко соединены между собой. И помимо этого кастрюля оснащена металлическим радиатором-рассекателем на дне, создающем повышенную теплопроводность. Всё это помогает расходовать меньше газа.

По отзывам туристов в несложном горном походе одного баллона объёмом 230 г хватает на три недели на одного человека (при обычной горелке с использованием отражающего экрана такого баллона хватило бы только на неделю)

Итак, плюсы налицо – большая экономия топлива. И очень быстрое время закипания воды.

Объединение кастрюли и горелки в одну общую структуру очень полезна в сложных походах, где приготовление пищи  в принципе очень трудное дело – например на сложных альпинистских маршрутах или на борту морского каяка, где качка постоянно грозит опрокинуть котелок с обычной горелки.

Однако есть и минусы. В этой конструкции можно использовать только специальную кастрюлю, и она может иметь только небольшой объём, как  правило до полутора литров.

И ещё один минус – большая дороговизна такой горелки.

Хочется добавить, что использование кастрюль , на дне которых приварен радиатор,  заметно повышает эффективность приготовления пищи на обычных газовых горелках. Полезная статья о выборе посуды для похода.

А цена обычной грелки плюс специальной кастрюли заметно ниже цены на JetBoil .

 

Автор: Марина Галкина

 

www.splav.ru

Что выбрать – примус или газовую горелку для рыбалки? – РЫБАЛКА

Собираясь на ночную рыбалку, или сказать по-другому, на ночёвку, необходимо самым тщательным образом подготовиться к ней. Особенно, это касается осенней рыбалки, когда ночи становятся длинней и холоднее. И если насчёт что одеть, можно вполне как то и самому определиться, то такой вопрос, на чём приготовить поесть, попробуем определится.На рыбалке, да в общем не только на ней, а вообще любой длительных выход на природу, подразумевает, необходимость приготовления пищи. Ведь, сидеть на одних бутербродах пару дней, это «не есть гуд», мало того что ни какого морального удовлетворения от еды не получаешь, так ещё и здоровье можно испортить. Итак, думаю что убедил, в необходимости приготовления горячей пищи, теперь приступим к вопросу, на чём же её готовить.

Вариантов, в общем, не так уж и много, а именно всего три: 1. Приготовление пищи на костре 2. Примус 3. Газовая горелка И если с костром всё более менее ясно, собрал дровишек, готовь и грейся, плюс романтика, короче одни позитивы, главное не забыть его потушить, что бы ни возник лесной пожар. А вот, что лучше примус или газовая горелка, здесь мнения многих рознятся. И давайте попробуем разобраться с ними.

Горелка газовая для рыбалки

Газовая горелка.

К неоспоримым плюсам газовой горелки, можно отнести:• Быстрый и лёгкий поджог• Хорошая безопасность при использовании• Не имеет (ну практически), запаха, то есть не «вонюч»Это скажем так, основные её достоинства, к этому ещё можно было бы ещё добавить что, на розжиг газовой горелки, во многих «цивилизованных» местах, посмотрят «сквозь пальцы», чего не скажешь про примус.К минусам, можно отнести следующие: необходимость в газовом баллоне, который если идти не продолжительный срок, должен быть достаточно объёмным, газом просто так не заправишься. При низких температурах, плохой розжиг, это, пожалуй, всё по недостаткам.Примус для рыбалки

Примус.

Плюсы примуса, это:• Более высокая мощность, то есть, можно подогреть большее количество жидкости, при меньшем расходе топлива.• Высокая мобильность, по сравнению с газовой горелкой, заправить можно практически любым бензином, без ущерба для примуса. В общем, бензин, найти в каком-нибудь «медвежьем углу», значительно проще, чем газ.Минусы можно описать следующем: не которая сложность с розжигом примуса, его необходимо прогревать, плюс к этому, в плане безопасности он сильно уступает горелкам. Так же, необходимо регулярное обслуживание примуса, дабы при использовании не качественного бензина не засорялись каналы подачи топлива.

Газовая горелка-примус

В последнее время появились устройства, сочетающие оба принципа, правда не лишенные недостатков, как правило присущих любым универсальным устройствам.Ну, напоследок, немножко, вкратце так про одёжку для выхода на ночёвку. Собираясь на ночёвку, необходимо вещи подбирать в соответствии сезона. И шапки , это одна из обязательных вещей, которая должна присутствовать в вашем снаряжении. Плюс к этому, необходимо наличие непромокаемой обуви и верхней одежды. Но про это поговорим в следующих статьях.

Другие статьи по этой теме

www.ribalka.su