ЗАЗ-1103 "Славута": технические характеристики и расход топлива. Бензин в масле таврия


Как Слить Бензин С Таврии ~ SIS26.RU

КАК СДЕЛАТЬ

Расскажем и научим

как слить бензин с таврииРечь пойдет не о способах сливания топлива из бака чужой машины. Довольно часто возникает необходимость откачки бензина из топливного бака своего автомобиля.

Избавиться от некачественного топлива, залитого на незнакомой автозаправке, поделиться бензином с автолюбителем, забывшим вовремя заправить машину, отлить пару литров для хозяйственных и ремонтных нужд, слить из бака основной объем бензина перед сдачей машины на ремонт в автосервис или перед продажей автомобиля – причин может быть много, способов решения этой задачи всего лишь три.

Отбор топлива через заливную горловину

Пожалуй, самый распространенный и наиболее известный способ сливания бензина.

В максимально упрощенном варианте для его реализации требуется шланг или трубка достаточной длины. Опустив один конец шланга в топливный бак через заливную горловину, второй его конец возьмите в рот и, плотно обхватив губами, втяните из него воздух.

После этого второй конец шланга или трубки опустите в приготовленную емкость, расположив так, чтобы его конец находился ниже уровня топлива в баке. Отобрав нужное количество горючего, поднимите шланг выше уровня бензина в топливном баке, а затем извлеките его из заливной горловины.

Метод хорош своей простотой, однако опасен, поскольку, не имея навыков, можно вместе с воздухом не только набрать полный рот бензина, но и заглотнуть его приличное количество в желудок.

Более безопасным является использование шланга, оснащенного резиновой грушей. Для того, чтобы топливо начало бежать из бака, достаточно сжать грушу, а затем ее отпустить.

Можно использовать и обычную медицинскую грушу, подобрав трубку подходящего диаметра. Опустив трубку в горловину и убедившись в том, что ее конец достал до топлива, вставьте грушу наконечником в другой конец трубки.

Сжав грушу, отпустите ее, а затем, когда вследствие возникшего разрежения бензин начнет поступать по трубке, извлеките наконечник груши из трубки, а саму трубку опустите в приготовленную емкость.

Если шланга с грушей под рукой нет, а желание пробовать бензин на вкус тоже отсутствует, можно изготовить трубку для безопасного отбора топлива из бака своими руками за несколько минут.

Как слить бензин и не напиться

Ниже представлены другие мои проекты, каналы и сайт: КэшБэк — Возврат денег от 7 % Более 600 .

Пособие по "сливу" бензина с Таврии

Пыхтел пыхтел, плюнул и свалил )))

Взяв тканевой шнур или веревку такой толщины, чтобы она свободно проходила внутри трубки, завяжите на ее конце один или несколько узлов, которые будут выполнять роль поршня. Чтобы поршень плотнее сидел, смочите его водой или слюной.

Продев веревку в трубку, погрузите ее в бак концом с поршнем, второй конец трубки опустите вниз к приготовленной емкости. Плавно и не спеша тяните за конец веревки. Когда поршень дойдет до противоположного конца трубки, вытяните веревку и опустите трубку в емкость.

Все вышеописанные способы слива бензина через заливную горловину пригодятся лишь в том случае, если ваш автомобиль выпущен с конвейера достаточно давно. Дело в том, что у современных автомобилей горловина бака не только оснащена защитной сеткой, но и сама топливная магистраль достаточно тонкая и извилистая.

Использование топливопровода и пробки в нижней части бака

Воспользоваться топливопроводом для сливания бензина можно в автомобилях, топливный насос которых размещен не в бензобаке, а в моторном отсеке, рядом с двигателем.

Снимите шланг топливопровода перед бензонасосом и опустите его в приготовленную емкость. Бензин самотеком станет вытекать из шланга. Ускорить процесс можно, сняв трубку топливопровода после бензонасоса, надев на патрубок шланг и откачивая бензин бензонасосом.

Без особых затруднений можно слить бензин из бака, открутив пробку в нижней его части. Главное – подставить под струю топлива емкость достаточного объема и не забыть снять крышку с заливной горловины бака.

Если ваша машина – сравнительно новая, пробку внизу бензобака вы вряд ли найдете, да и сам бензобак, скорее всего, окажется пластиковым.

Откачивание бензина топливным насосом

Пожалуй, единственный способ слить бензин из бака в автомобилях, оснащенных инжекторной системой впрыска топлива.

Первым делом снимите крышку с горловины топливного бака. Откройте капот и найдите шланг нагнетательной магистрали, подающий топливо к рампе. Отсоедините шланг от патрубка и опустите в емкость для слива топлива.

Включите зажигание, бензонасос отработает положенные ему несколько секунд, выкачав от 100 до 300 мл топлива, а затем отключится после срабатывания реле. Выключите зажигание, а затем повторите описанные ранее действия.

Вы можете «обмануть» топливный насос и заставить его работать непрерывно. Для этого нужно, открыв блок с ключевыми реле и предохранителями, извлечь из него реле включения/выключения бензонасоса, а вместо него вставить скрепку или кусок проволоки, замкнув таким образом контакты.

Помните, что описанные ранее манипуляции с замыканием контактов вы выполняете на свой страх и риск, поскольку неизвестно, как отреагирует на них электронный блок управления вашего автомобиля.

Внимательно следите за потоком бензина, поступающего из шланга. Появление в нем пузырьков воздуха укажет на то, что бензин в баке заканчивается и топливный насос подсасывает воздух.

Такой режим работы чреват выходом насоса из строя, поэтому при первых признаках окончания бензина сразу же выключите зажигание.

Не забудьте вернуть реле и шланги на свои штатные места!

Выбирая емкость для сливания бензина, остановите свой выбор на металлической таре. Статическое напряжение пластиковой емкости может стать причиной возникновения искры со всеми вытекающими последствиями. Именно по этой причине на АЗС запрещен отпуск бензина в любую тару, за исключением металлической.

sis26.ru

Заправочные объемы - Таврия полезные советы

Заправочные объемы и данные для регулировок

ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ, Л

 35

 Система смазки двигателя

 3,45

 Система охлаждения двигателя

 7

 Картер коробки передач и главной передачи

 2,2

 Система гидропривода тормозов

 0,3

 Амортизатор передней стойки

 0,26

 Задний амортизатор

 0,23

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВОК И КОНТРОЛЯ

 Зазоры в механизме привода клапанов междуколпачками винтов коромысел и стержнями клапанов  (на холодном двигателе):

 впускных, мм

 0,13...0,17

 выпускных, мм

 0,28...0,32

 Зазор между электродами свечей зажигания, мм

 0,7...0,85

 Прогиб ремня привода генератора при усилии 80.. .100 (8... 10 кгс-м) между шкивами, мм

 8...10

 Свободный  ход  педали  сцепления (при этом свободный ход  конца рычага вилки выключения сцепления должен быть 3...5 мм), мм

 20...30

 Свободный ход педали тормоза, мм

 3...7

 Угол свободного поворота рулевого колеса автомобиля, (не более)

 10°

 Схождение передних колес при полной массе, при замере между шинами, мм (угловых минут)

 1...3 (от минус 8' до минус 25')

 Угол развала колес (при полной массе)

 0°±20'

 Угол наибольшего поворота наружного колеса (не менее)

 27°

 Минимально допустимая толщина тормозного диска передних тормозов, мм

 8

 Температура жидкости в системе охлаждения прогретого двигателя  при температуре окружающего воздуха 30 °С не должна превышать (°С)

 94

 Давление масла в системе смазки двигателя при температуре масла 80 °С при:

 частоте вращения коленчатого вала (4000 об/мин), МПа (кгс/см3)

 0,3...0,5 (3...5)

 частоте вращения коленчатого вала (1000 об/мин), МПа (кгс/см3)

 0,07 (0,7)

 Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке при холодном двигателе

 не ниже нижней метки

 Уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов

 до нижней кромки  заливной горловины

 Давление в шинах передних и задних колес, МПа (кгс/см3)

 0.18...0,19 (1,8.. .1,9)

 Максимальный уклон на сухом твердом грунте, на котором автомобиль  с полной массой удерживается стояночным тормозом, (%)

 (25)

stavrida18.blogspot.com

технические характеристики и расход топлива

ЗАЗ-1103 «Славута» – машина, на которой многие начинают знакомство с автомобильным миром. Кто-то, распробовав прелесть владения личным авто, пересаживается на более комфортную модель, а кто-то не спешить прощаться со «Славутой». Сегодня мы подробно разберем все примечательные особенности этого автомобиля и его технические характеристики.

ЗАЗ-1103 "Славута"

Историческая справка

Автомобиль «Славута-1103» в практичном кузове лифтбек стал третьей переднеприводной машиной в семействе Запорожского автомобильного завода. Первой моделью была «Таврия» в кузове хэтчбек. Она обрела на Украине настоящую популярность и продолжала выпускаться на протяжении 20 лет. Вторым представителем семейства стал универсал «Дана». Он не смог повторить успех предшественника, и спустя 4 года после выпуска первого экземпляра производство прекратили. Затем появилась «Славута», которая выпускалась до 2011 года. Она считается на сегодняшний день лучшим вариантом из трех перечисленных.

Внешний облик

Особой красотой внешний вид авто не отличается, поэтому поговорим о его практичности. Первые экземпляры модели покрывали простой акриловой краской. А где-то с 2004 года «Славуту» начали красить металликом. Конечно же, второй вариант более предпочтителен. Благодаря двуслойному покрытию такая краска будет дольше защищать авто от коррозии, чего не скажешь про акрил. Тем не менее лучше покрыть машину дополнительным антикоррозийным слоем. Как показывают отзывы, без этой манипуляции кузов в скором времени начнет ржаветь.

Двигатель ЗАЗ-1103 "Славута"

Светотехника модели ЗАЗ-1103 «Славута» также не может порадовать особой износостойкостью. Через несколько лет рассеиватель фар мутнеет, и качество света резко падает. Дверные петли в процессе эксплуатации авто рекомендуется периодически смазывать, иначе они начнут настойчиво скрипеть. Моторчик вентилятора, который находится у лобового стекла под капотом, не оснащается фильтром, поэтому в него попадают листья, создающие неприятный шум при включенном вентиляторе. Еще один недостаток автомобиля заключается в том, что его аккумулятор устанавливается в моторном отсеке довольно низко. В связи с этим он подвержен контакту с влагой, которая приводит к окислению клемм.

Багажник «Славуты» по сравнению с «Таврией» увеличен на 50 литров. Благодаря низкому загрузочному порогу он довольно функционален.

Внутреннее убранство

Салон также полностью соответствует классу и цене машины. Места здесь откровенно мало, особенно на заднем ряду. Даже пассажирам среднего роста здесь будет дискомфортно. Пластик быстро начинает скрипеть. А учитывая, что на современном рынке нет новых «Славут», найти авто без скрипа будет крайне сложно. Машина выпускается в двух версиях: «Стандарт» и «Люкс». У дорогой версии панель приборов имеет больше указателей, а на центральной консоли есть ниша под магнитолу.

Автомобиль "Славута 1103"

Двигатель: ЗАЗ-1103 «Славута»

Автомобиль оснащается теми же моторами, что и «Таврия». На версии первых годов выпуска ставили карбюраторные моторы объемом 1,1, 1,2, и 1,3 л3. С 2003 года в производстве оставили только последние два двигателя и оснастили их и системой распределенного впрыска. Ресурс 1,1-литрового мотора доходил всего до 90 тыс. км. Остальные агрегаты служили до 150 тыс. км.

Каждый тип системы питания автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута» имеет свои недостатки. На машинах с карбюратором в летний зной может отказать топливный насос. Если дать ему немного остыть, все встанет на свои места. У версий с распределенным впрыском горючего слабым местом является регулятор холостого хода. Его нужно периодически чистить. Топливный насос может выйти из строя, если в баке мало горючего. А еще он очень шумный. Эти три проблемы достались по наследству следующим моделям ЗАЗа. Владельцам автомобилей с недорогим ГБО рекомендуется ездить на бензине как минимум 300 км из тысячи. В противном случае начинают коксоваться форсунки, насос и прочие элементы, вследствие чего топливная система может прийти в негодность.

Прокладка клапанной крышки во всех двигателях часто теряет герметичность. ГРМ на всех моторах не ходит более 60 тыс. км, как и натяжной ролик. На этом же пробеге рекомендуется менять ремень генератора. А еще каждые 10 тыс. нужно регулировать тепловые зазоры клапанов.

Коробка передач

Все модели ЗАЗ-1103 «Славута» оснащаются 5-ступенчатой механической коробкой передач. В целом трансмиссия этой модели зарекомендовала себя неплохо. По ресурсу она превосходит моторы. Такая же коробка передач применяется и на автомобиле Daewoo Sens. У него, как и у «Славуты», есть проблемы с включением первой и второй передач. Сальник кулисы часто пропускает масло, однако больших потерь, как говорят отзывы, не было замечено. Трансмиссионное масло желательно менять каждые 50 тыс. км пробега. Сцепление имеет механический привод. Его трос частенько рвется, поэтому желательно возить с собой запасной.

заз 1103 славута мануал

Тормозная система

Машина оборудуется дисковыми тормозами спереди и барабанными – сзади. Передние тормоза представляют собой оригинальную ЗАЗовскую разработку с диском закрытого типа. Время показало, что механизм выполнен не совсем удачно. Диски часто деформируются и выходят из строя на третьем десятке тысяч пробега. Главный тормозной цилиндр также не отличается надежностью – через 40 тыс. км он теряет герметичность. Трос стояночного тормоза довольно быстро растягивается. Тормозные шланги желательно проверять на предмет трещин каждые три года.

Рулевое управление и подвеска

Реечное рулевое управление выдерживает не более 60 тыс. км. Оно дает о себе знать люфтом, который появляется из-за износа пары рейка/шестерня. У рулевых наконечников приблизительно такой же срок службы. Данный узел стоит недорого, поэтому проще заменить его, чем отремонтировать. Ходовая у автомобиля ЗАЗ-1103 «Славута», технические характеристики которого мы сегодня обсуждаем, довольно жесткая, однако энергоемкая. Впереди стоит независимая подвеска типа макферсон, а сзади – наполовину независимая балка. Из-за отсутствия стабилизатора поперечной устойчивости на резких поворотах машину заметно кренит.

ЗАЗ-1103 "Славута": отзывы

Среди слабых мест подвески можно выделить подшипники задних ступиц и шаровые опоры. На наших прекрасных дорогах они служат не более 40 тысяч километров. Что касается передних подшипников, то они ходят немного дольше. А передние сайлент-блоки и задние резинки вообще считаются долгожителями, ведь они служат до 150 тыс. км.

В дороге

Увидев угловатую «Славуту» с ее аскетичным салоном, об эстетике можно забыть. Машина – это средство передвижения, а не роскошь. Наверняка эту фразу придумали на одном из отечественных автомобильных заводов. Сев за руль, приходится забыть еще об одном понятии – «эргономика». Водительское кресло не отличается удобством, а из-за маленьких боковых зеркал обзор оставляет желать лучшего.

Повернув ключ мотора, можно приятно удивиться тому, как он быстро завелся. Причем на морозе будет не хуже. Динамика разгона для малолитражки тоже весьма неплохая. К слову, «Славута» разгоняется лучше, чем «Сенс», ведь у них похожие моторы, но значительная разница по массе. Только вот, разогнавшись на «Славуте» до 80 км/ч, можно подумать, что спидометр показывает уже все 120: мотор ревет, а салон напоминает о принадлежности авто к бюджетному классу. В «Сенсе» ситуация несколько приятнее, ведь к его созданию приложили руку корейцы. Впрочем, говорить о каких-то драйверских характеристиках и комфортной езде нет смысла, учитывая стоимость модели ЗАЗ-1103 «Славута».

Расход топлива у машины весьма умеренный: от 7 до 10 литров на 100 км пути в городе, и 5-7 литров – на трассе.

заз 1103 славута расход топлива

Цена независимости

Автомобиль ЗАЗ «Славута», как и остальные машины производства СНГ, страдает низким качеством комплектующих, которое приводит к частым поломкам. Низкая цена на машину отчасти компенсирует эту проблему. Впрочем, если заменить вышедшие из строя запчасти импортными аналогами, можно увеличить ее надежность.

«Славута» является дешевым неприхотливым автомобилем, который подойдет тем, кто только осваивает навыки вождения, или тем, кто пока не может себе позволить более дорогую машину, но не хочет привязываться к общественному транспорту. В зависимости от года выпуска и состояния автомобиль может стоить на вторичном рынке от 1,5 до 3,5 тысяч долларов.

ЗАЗ-1103 «Славута»: отзывы

На основе отзывов владельцев отметим основные достоинства и недостатки машины. Итак, сильные стороны «Славуты»:

  1. Доступность запчастей и обслуживания.
  2. Высокая ремонтопригодность.
  3. Большой багажник и низкий погрузочный порог.
  4. Долговечные сайлент-блоки и коробка передач.

Слабые стороны:

  1. Мутнеющая оптика.
  2. Тесный салон.
  3. Скрип пластика в салоне.
  4. Малый ресурс 1,1-литрового мотора, рулевого механизма и прочих менее значительных деталей.
  5. Отказ топливного насоса, датчика холостого хода, карбюратора и катушки зажигания.
  6. Деформация тормозных дисков.
  7. Недолговечность задних ступичных подшипников и шаровых опор.

ЗАЗ-1103 "Славута": фото

Альтернатива

Альтернативой «Славуте» является популярная ВАЗовская «семерка». Это автомобиль-долгожитель, ведь он выпускался 28 лет. Несмотря на то что конструкция модели уже давно устарела, благодаря ее простоте машина является надежной и выносливой. Именно поэтому так много водителей в свое время выбрали именно ее. Ну и цена, конечно же, играет здесь роль. Сегодня «семерка» на вторичном рынке стоит от 800 до 3000 долларов. Все зависит от года выпуска и состояния.

По сравнению с машиной ЗАЗ-1103 «Славута», фото которой выглядит более выигрышно, «семерка» имеет более просторный салон, большую грузоподъемность и, что самое главное, более плавный ход. Однако практичность последней модели «классики» немного уступает «Славуте». У нее нет возможности сложить спинки задних сидений, а погрузочный порог багажника гораздо выше. «Семерка» оснащается тремя бензиновыми моторами. Первый имеет объем 1,3 л и развивает 69 л. с., второй и третий одинаковы по объему – 1,5 литра, но различны по мощности: 71 и 74 лошадиных силы.

Заключение

Сегодня мы познакомились с автомобилем, который у многих водителей вызывает воспоминая о молодости: первых неуверенных самостоятельных поездках, первых досадных поломках и радостной победе над ними. Для тех, кто хочет научиться ремонтировать авто, отлично подойдет ЗАЗ-1103 «Славута». Мануал дает широкое представление об устройстве и ремонте модели. Считается, что после этого автомобиля человек без труда сможет водить любую машину.

fb.ru

Система смазки двигателя автомобиля Таврия ЗАЗ-1102 DAEWOO АВТОЗАЗ

к оглавлению СИСТЕМА СМАЗКИ ДВИГАТЕЛЯ автомобиля Таврия ЗАЗ-1102 Особенности конструкции и проверка технического состояния Под давлением смазываются: подшипники коленчатого и распределительного валов и коромысла клапанов. Кулачки распределительного вала смазываются струей масла, поступающего из специального отверстия, выполненного в коромысле. Стенки цилиндров, поршни с поршневыми пальцами, втулки верхних головок шатунов, привод распределителя зажигания и бензинового насоса, стержни клапанов в их направляющих втулках смазываются маслом, вытекающим из зазоров, и разбрызгиванием движущимися деталями. Навесные агрегаты — водяной насос, датчик-распределитель зажигания, генератор и стартер снабжены подшипниками, не требующими в процессе эксплуа- тации пополнения смазки. Система смазки двигателя (рис. 2-73) включает: масляный картер 15 с пробкой для слива масла, масля- ный насос 12 с редукционным клапаном 10, маслопри- емник 16 с фильтром трубой очистки, полнопоточный фильтр 8 с предохранительным и противодренажным клапанами, систему масляных каналов в блоке цилин- дров, головке цилиндров, коленчатом и распределительном валах, датчик указателя давления и маслозаливную горловину. Об отсутствии давления масла водителю сигнализирует лампочка, ее датчик ММ111Д установлен на главном маслораздаточном канале в средней части блока цилиндров с левой стороны.При нормальном состоянии двигателя давление масла в системе смазки при температуре масла 80 С и частоте вращения коленчатого вала 4000 мин ' (об/ мин) должно быть 0,3...0,5 МПа (3...5 кгс/см') и при 1000 мин ' (об/мин) не менее 0,07 МПа (0,7 кгс/см'). Маслозалнвная горловина, через которую двигатель заправляется маслом, находится на крышке головки цилиндров. Горловина герметично закрывается пробкой. Приемник масляного насоса 23 (рис. 2-5) представляет штампованный колпак с фильтрующей сеткой и маслоподводящей трубкой. К масляному насосу крепится фланцем через уплотнительное кольцо двумя болтами М6. Стержневой указатель уровня масла установлен в трубке с правой части блока двигателя и уплотнен прокладкой. На нижней части стержня сделаны две метки, расположенные на расстоянии 20 мм одна от другой. Нижняя соответствует минимальному, а верхняя— максимальному уровню масла. Уровень масла в масляном картере считается нормальным, если след от него лежит между метками. Масляный картер 26 (рис. 2-5) отлит из магниевого сплава. Он закрывает двигатель снизу и служит резервуаром для масла. Крепится картер к нижнему фланцу блока двигателя болтами с резьбой М6. Уплотнение достигается установкой прокладки 18 (рис. 2-6) толщиной 3 мм. Полость масляного картера корытообразной формы, имеет развитую переднюю часть, в которой размещается маслоприемник. Для предотвращения чрезмерного расплескивания масла при езде в картере отлиты вертикальные поперечные перегородки. В нижней части картера отлита бонка с резьбой М18 х 1,5 для маслосливной пробки 19. Проверка системы смазки. Ремонт системы смазки заключается, главным образом, в устранении течи, в обнаружении и ликвидации причин падения давления в системе, в проверке состояния узлов и элементов системы смазки при полной разборке двигателя. Замена масла Во время эксплуатации автомобиля уровень масла в картере двигателя поддерживайте вблизи верхней метки маслоизмерителя. При проверке уровня масла автомобиль должен быть установлен на горизонтальной площадке. Наиболее правильно проверять уровень масла через 3...5 мин после остановки прогретого двигателя. Масло заливайте в масляный картер через маслозаливную горловину, расположенную на крышке голов- ки цилиндров. При заливке рекомендуется пользоваться воронкой с мелкой сеткой. При смене масла сливайте его с прогретого двигателя через отверстие, расположенное в нижней части масляного картера, предварительно отверните пробку и снимите прокладку. При этом откройте крышку маслозаливной горловины. После слива масла из кар- тера, после пробега 45 000 км рекомендуетя промыть систему смазки двигателя, для чего заверните сливную пробку, залейте 2,5...2,75 л моющего, масла и дайте двигателю проработать на холостом ходу с частотой вращения коленчатого вала 950...1050 мин ' (об/мин) в течение 10 мин.Затем промывочное масло слейте, замените масляный фильтр и залейте 3,45 л чистого масла. Пустите двигатель, прогрейте его и остановите через 3...5 мин, проверьте уровень масла и при необходимости долейте по верхнюю метку маслоиз- мерителя. В случае необходимости проверки меток на маслоизмерительном стержне указателя уровня масла, уста- новите новый масляный фильтр, залейте 2,45 л масла в масляный картер двигателя. Пустите двигатель и дайте проработать 3...5 мин для заполнения системы смазки, затем остановите его и через 3...5 мин проверьте нижнюю метку, затем долейте один литр масла и проверьте верхнюю метку. Устранение течи в системе смазки Течь масла из-под передней манжеты коленчатого вала обнаруживается по подтекам на корпусе масляноro насоса, течь из-под манжеты распределительного вала — по подтекам на торце головки цилиндров. Для замены передней манжеты снимите силовой агрегат с автомобиля, порядок операций описан в разделе «Снятие и установка силового агрегата». Сни- мите масляный насос, выполнив необходимые операции раздела «Разборка двигателя» и замените в корпусе масляного насоса манжету, как указано в разделе «Проверка состояния манжет коленчатого вала». Установите масляный насос на двигатель, как указано в разделе «Сборка двигателя» и произведите сборку в обратной последовательности. Для замены манжеты распределительного вала без снятия силового агрегата с автомобиля сними- те головку цилиндров (см. раздел «Снятие головки цилиндров без снятия двигателя с автомобиля»), выньте из головки распределительный вал и замените манжету, как указано в разделе «Проверка состояния маслоотражательных колпачков и манжеты распределительного вала». Течь задней манжеты коленчатого вала обнару- живается обычно при появлении масла в разъеме картера двигателя и картера сцепления или при пробуксовке сцепления. Для замены этой манжеты снимите силовой агрегат с автомобиля, отсоедините коробку передач и, сняв маховик и держатель, замените манжету. Порядок операции описан в разделах «Снятие и установка силового агрегата и «Разборка и сборка двигателя».Обнаружение и устранение причин падения давления в системе смазки.Если лампочка, сигнализирующая об аварийном давлении масла, не гаснет при движении автомобиля со скоростью выше 40 км/ч на четвертой передаче при температуре масла 80...85 С, это свидетельствует о падении давления в системе смазки ниже предельно допустимого и указывает о необходимости ремонта. Возможные причины падения давления перечислены в разделе «Возможные неисправности». Заключение о падении давления по причине увеличенных зазоров в подшипниках коленчатого вала можно принять, только убедившись в отсутствии других причин. При этом обязательно убедиться в исправности редукционного клапана (расположен в масляном насосе).Масляный фильтр (рис. 2-74) — полнопоточный, с основным бумажным фильтрующим элементом 10, перепускным клапаном 2 и противодренажным клапаном 7. Крепится фильтр на специальном резьбовом штуцере. Уплотнение обеспечивается резиновой прокладкой 9.Фильтр неразборный и установлен горизонтально на левой части блока двигателя. Он смонтирован в стальном штампованном корпусе и заменяется в сборе. Фильтр включен последовательно в главную масляную магистраль двигателя непосредственно после масляного насоса. Таким образом обеспечивается очистка всего масла, подводимого под давлением к трущимся поверхностям. Масло проходит через поры бумажного и пластмассового фильтрующих элементов, очищается при этом от загрязнений и поступает в центральную полость, откуда через отверстие штуцера попадает в главный масляный канал блока двигателя. При чрезмерном загрязнении фильтрующего элемента или при повышенной вязкости применяемого масла за счет перепада давления между наружной 5 и центральной 4 полостями фильтра открывается перепускной клапан 2, пропускающий в масляную магистраль неочищенное масло. Таким образом, трущиеся поверхности будут избавлены от масляного голодания. Кроме перепускного клапана 2, фильтр имеет противодренажный клапан 7, выполненный в виде манжеты из специальной резины. Он пропускает масло в фильтр и не позволяет ему вытечь в масляный картер. Следовательно, полость фильтра и часть каналов системы смазки при выключенном двигателе оказываются заполненными маслом. Масляный фильтр меняется после пробега автомобилем первых 5000 км, а, затем после пробега каждых 15 000 км.Снятие и установка масляного фильтра указаны в разделах «Разборка и сборка двигателя». Система вентиляции картера При работе двигателя в его картер через неплотности прилегания деталей поршневой группы и клапанного механизма попадают пары топлива и продукты сгорания. Взаимодействуя с распыленным нагретым маслом, эти вещества способствуют образованию пены, различных отложений летучих веществ, которые вместе с продуктами сгорания объединяются под общим названием «картерные газы». Кроме того, проникающие в картер отработавшие газы могут создать в нем избыточное давление, способствующее вытеканию масла из двигателя через уплотнения. Для удаления картерных газов и снижения давления во внутренней полости картера в двигателе применена принудительная система вентиляции картера, закрытого типа (рис. 2-75). Система вентиляции включает в себя крышку 9 головки цилиндров со штуцером, прокладку 8 и маслоотражатель 10.Система обеспечивает отсос картерных газов в очищенную полость воздушного фильтра и под дроссельную заслонку смесительной камеры карбюратора через калибровочное отверстие диаметром 1,5 мм, для их дожигания. Такое устройство вентиляции картера позволяет регулировать количество отсасываемых из картера газов в зависимости от режима работы двигателя. При холостом ходе двигателя, а также его работе на малых нагрузках отсос картерных газов происходит в смесительную камеру под дроссельную заслонку карбюратора. С открытием дроссельной заслонки разрежение в смесительной камере уменьшается, а скорость потока и количество воздуха, проходящего через воздушный фильтр, увеличивается, обеспечивая наибольший отсос картерных газов через воздушный фильтр.Промывка системы вентиляции картера. Для промыки отсоедините шлеи, снимите крышку головки цилиндров и снимите с нее маслоотражатель. Промойте бензином или керосином шланги и маслоотражатель, а также трубку отсоса картерных газов в карбюраторе. Проверьте чистоту внутренней поверхности шлангов и герметичность их соединения в местах затяжки хомутов. Масляный насос (рис. 2-76) шестеренчатого типа внутреннего зацепления, односекционный, установлен в передней части блока цилиндров. Корпус 1 отлит из алюминиевого сплава и одновременно он является передней крышкой блока цилиндров. В корпусе расположены ведущая 5 и ведомая 4 шестерни, редукционный клапан 7 и манжета 6 переднего носка коленчатого вала. Ведущая шестерня 5 имеет проточку диаметром 39 мм для установки на выступ корпуса насоса и выступы В, которыми приводится во вращение непосредственно от носка коленчатого вала, имеющего лыски. Ведомая шестерня 4 свободно вращается в расточке корпуса, в нижней части ее внутренние зубья входят в зацепление с наружными зубьями ведущей шестерни.Крышка 2 масляного насоса стальная шлифованная, крепится к корпусу шестью винтами Мб. Между корпусом и крышкой прокладка не ставится. Для защиты каналов и уплотнений от разрушения при чрезмерном повышении давления масла служит редукционный клапан. Диаметр шарика 7 и жесткость его пружины подобраны так, что при увеличении давления в системе смазки выше 0,55 МПа (5,5 кгс/см') клапан приоткрывается и перепускает часть масла в блок цилиндров. Разборка и сборка масляного насоса Обычно в условиях эксплуатации не возникает не обходимости в ревизии масляного насоса. Только при разборке двигателя после длительной эксплуатации целесообразно разобрать масляный насос для проверки состояния его деталей Закрепите масляный насос в тисках, проследив за тем, чтобы не повредить корпус.Отверните шесть винтов крепления крышки масляного насоса и снимите крышку, ведущую и ведомую шестерни. После разборки все детали насоса тщательно промойте и продуйте сжатым воздухом. Тщательно осмотрите крышку и корпус насоса, при наличии значительного износа детали замените. Осмотрите ведущую и ведомую шестерни, при наличии повышенного износа замените их. Проверьте зазор (рис. 2-77) между рабочими поверхностями зубьев в зацеплении шестерен, этот зазор должен находиться в пределах 0,05...0,22 мм. Предельный износ по зазору равен 0,30 мм (при увеличении этого зазора шестерни замените). Проверьте зазор между наружным диаметром ведомой шестерни и расточкой в корпусе насоса с по- мощью щупа; монтажный диаметральный зазор равен 0,105...0,175 мм. Этот зазор изменяется очень мало; если этот зазор увеличится более 0,22 мм, замените корпус насоса, а, если необходимо, то и шестерню.Проверьте зазор щупом между наружным диаметром ведущей шестерни и корпусом; монтажный зазор составляет 0,140...0,216 мм. При увеличении зазора более 0,25 мм замените наиболее изношенную деталь или обе.Проверьте зазор щупом между внутренним диаметром ведущей шестерни и выступом корпуса (монтаж- ный зазор составляет 0,050...0,10 мм), при увеличении зазора более 0,15 мм замените наиболее изношенную деталь или обе.Проверьте зазор щупом между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса; этот зазор равен 0,05...0,122 мм. Если зазор более 0,15 мм, припилите плоскость прилегания корпуса к крышке или замените корпус насоса.Проверьте неплоскостность крышки (допускается не более 0,03 мм), при необходимости прошлифуйте или притирите плоскость (толщина крышки после шлифовки не должна быть менее 4,20 мм).Соберите масляный насос в последовательности, обратной разборке. При этом шестерни масляного насоса установите так, чтобы торцы с фаской были обращены в сторону корпуса, после установки шестерни обильно смажьте моторным маслом. Проверьте легкость вращения шестерен масляного насоса. После сборки проверьте давление масляного насоса на специальном стенде. br> Давление, создаваемое масляным насосом, при частоте вращения 2000 мин ' (об/мин) ведущего вала на масле индустриальном И-Г-А-32 при температуре (25 + 8)' С при выпуске масла из насоса через отверстие диаметром 4,2 мм, длиной 40 мм должно быть 0,325...0,425 МПа (3,25...4,25 кгс/см'). Проверка состояния редукционного клапана Отверните пробку 9 редукционного клапана (рис. 2-76), снимите прокладку, выньте пружину и шарик. Промойте детали и масляные каналы в корпусе масляного насоса. При необходимости для плотности прилегания шарика к гнезду корпуса насоса его можно пристукнуть. Диаметр шарика 11,509 мм. Проверьте пружину редукционного клапана на отсутствие натиров на нитках и по упругости (рис. 2-78). При уменьшении нижнего предела нагрузки на 55 пружину замените. Соберите редукционный клапан в последовательности, обратной разборке. Пробку редукционного клапана затяните усилием затяжки 40...50 Н . м (4...5 кгс . м). Редукционный клапан в процессе эксплуатации не регулируется. При проверке на стенде редукционный клапан должен срабатывать (перепускать масло в полость картера двигателя) при давлении 0,55...0,75 МПа (5,5...7,5 кгс/см').На двигателе при проверке давления манометром, установленным вместо датчика давления, редукционный клапан должен срабатывать (с учетом потерь'в магистрали) при давлении на манометре не менее 0,45 МПа (4,5 кгс/см'). к оглавлению Почта

tavria-auto.narod.ru

Автомобиль "Таврия" Ликсеича: Расходные материалы

Масла, фильтры, тосолы, жидкости, свечи, дворники, которые использовались...

Антифриз ВАМП зеленый. Удобно, что он люминесцирует - если подтек подсветить фонариком он становится ярко-ярко зеленым и сразу ясно, что это течет тосол.

Тормозная жидкость НЕВА-СУПЕР ВАМП. Вроде неплохо работает, но  минус, что ее нужно часто менять, чтобы в системе не было коррозии. Надо подумать насчет замены на что-то не гигроскопическое и с большим ресурсом.

Полироль для кузова Turtle Wax с полимерами. Наносится и растирается до блеска. Держится около года. Машина превращается в зеркало, капли скатываются или сбиваются в кучки.

Антицарапин  Turtle Wax. Зашлифовывал ним глубокие царапины. Долго тер тряпкой, зашлифовало так, что и не видно. 

Размораживатель и смазка замков ХАДО. Спасал уже не 1 раз, когда замки замерзали после мойки. 

ХАДО незамерзайка до минус 120 градусов. Можно разбавлять 1 к 4 до -15 градусов. С моющим 3d эффектом! (интересно, что оно такое). Создает грязеотталкивающее нанопокрытие на стекле, смягчает воду (нанотехнологии и тут балин). При дожде и скорости около 40 км/ч капли уже начинают ехать по стеклу вверх, если поехать быстрее - дворник можно не включать :)

Liqui Moly Oil Verlust - стоп-течь моторного масла. Восстанавливает эластичность сальников двигателя. Реально помогло, когда тек задний сальник коленвала. Залил в масло и ездил с ним пока не менял масло (тысячи через 2 км масло перестало течь).

Два средства ХАДО Антикокс. Предназначено для раскоксовки поршневой двигателя (восстанавливает подвижность поршневых колец). Если двигатель "дымит" и берет масло можно попробовать. У меня из одного цилиндра выкинуло много сажи. В каждый цилиндр  вливаем по тюбику или распыляем аэрозоль, ждем 15 мин. Крутим двигатель, но не заводим, при этом выплескивается нагар, сажа из цилиндра. Потом заводим и дымим пока не выгорит в цилиндре вся грязь. 

WD-40 наверное есть в каждом багажнике. Помогает откручивать закисшие болты и гайки, устранять скрипы и т.д. В качестве смазки его лучше не использовать, оно быстро высыхает, дает временный эффект.

Моторное масло Castrol Magnatec 10w-40. Полусинтетика. Двигатель не жалуется. При минус 25 заводится. Уже прошел три сезона на нем.

Корейское моторное масло ZIC A+ (полусинтетика). Куплено для замены Castrol. Поездим посмотрим. По тестам "За рулем" масло показало себя лучше всех. 

Минеральное трансмиссионное масло 76 lubricants 80w-90 в коробку передач. Просто хорошая качественная американская минералка категории API GL-5. На 5й передаче коробка не воет, что характерно.

Дворники Alca c графитом. Трет хорошо и летом и зимой. Один недостаток - разбалтыватся и трескается пластмассовое крепление к поводку тавродворника.

Свечи NGK BP6ES. Без резистора. Ездили очень хорошо, сменил профилактически в поиске глюков. Обработка металла - просто заглядение... Расшифровку маркировки свечей NGK можно увидеть здесь. Свечи Beru Ultra Z11 (14-7DU). Без резистора. Тоже ходят долго и хорошо. Не троит на холодную, стабильно искрит. Можно будет повторить. Воздушный фильтр Champion. На вид сделан качественно и красиво. Два сезона уже использую, проблем с ними не замечено. После использования масляных фильтров Mann и Knecht и кучи их подделок, купил итальянский фильтр UFI. Фирма с хорошей репутацией, но мало известная. Надеюсь, что будет мало подделок. После стоянки авто при пуске как-то непривычно долго не тухнет контрольная лампа. Здесь проведен хороший анализ фильтров. Масляный фильтр MANN 914/2. Если не подделка - хороший фильтр. Настоящий должен быть с тремя желтыми полосами на прокладке и надписью "MANN FILTER" в прямоугольнике.  Средство для покраски (чернения) бамперов Sonax. У меня бампера от времени уже были не черные, а серые. Нанесли средство губкой, стали бампера насыщенно черные. Средство стойкое, держится уже около 3 лет. Аккумуляторная батарея Inci Aku Calcium plus. Сделано в Турции, малообслуживаемая, 50 Ач. Купил, т.к. ничего другого не было, а очень надо было ехать. Есть индикатор заряда. Полярность обратная, пришлось удлинить минусовую клемму. На морозе -17 заводит, но впечатление, что крутит чуть слабее чем старая Иста. Наличие кальция в пластинах должно давать очень слабое выкипание воды и ее, по идее, практически не надо будет доливать. Пока ездит год, посмотрим. Зимние шины Barum Polaris 2. В сильный гололед, снежную кашу ездят хорошо. По глубокому снегу едет без пробуксовки. Немного жестковата резина - чувствуются неровности.

Зимняя резина Matador MP 58  Silika M+S. Обозначение "M+S" значит "грязь+снег". Шины мягче чем Barum. По езде в гололед, снег разницы с Barum не заметил. В гололед "как стекло" резина позволила ехать до 40 км/ч, выше не рискнул. На этой резине ездил даже летом - износ протектора вышел не сильный, управляемость по сухому в жару, по воде, снегу хороша. А вообще эти две шины несравненно лучше чем Росава, на которой в гололед разворачивало машину, а при вьезде в лужу "вело" машину в сторону.

Летняя резина Fulda EcoControl. По сравнению со всем, на чем ездил ранее, резина намного мягче при езде. Очень комфортна. Мелкие емки проходит вообще не слышно. На скорости непривычно тихо в салоне. Теперь стало ясно, как сильно шумели прежние шины. При резких маневрах немного чувствуется мягкость шин - машина немного "плавает". Для спортивного стиля езды будет не очень, но мне, кузову и подвеске с нашими дорогами - очень нравится. Насчет расхода топлива пока не могу сказать - пока рано.

Галогеновые лампы Osram Night Breaker h5. Обещается фантастические +90% света. Светит конечно существенно ярче, свет белее, правая сторона дороги видна дальше, это например, если сравнить с Philips +40%. Не знаю как там с потребляемым током, но фара греется при этом очень сильно. Поездил 2 года, не сгорели, заменил на би-ксенон по причине того, что когда идет колона встречных с мегаксенонами, то у себя под ногами ничего не видно, едешь в слепую. Мокрый и грязный асфальт с Night Breaker тоже не виден. Безопасность прежде всего... Тормозные колодки передние Hexen. Вообще это неплохая фирма, но на ее сайте в каталогах нет колодок на Таврию, поэтому стоит задуматься. На форумах говорят, что Китай. По виду выполнены они очень красиво, каждая колодка была обтянута полиэтиленом. По торможению: со скорости 90 км/ч скорость гасится быстро, на малой скорости почему-то слабо тормозит, на скорости 40 км/ч колеса с перепугу заблокировать удалось (выскочил на дорогу дед на лисапете). Проверял и тормозной путь, уложился в ПДД: с 40 км/ч не более 15м. По износу диска: пока не смотрел. По звукам: тормозит без звуков. В Крыму долго спускался с горы на постоянном тормозе (давил прилично) и на 2й передаче, немного боялся, думал щас как перегреются и пропадут тормоза нафиг... но ничего, проверку прошли. По итогам 3000 км стерлись миллиметра на 3, диск при этом почти цел (я не любитель агрессивной езды). Светодиодные лампы габаритных огней 12В. Свет не такой как у обычных белых светодиодов (сиреневатый), а немного с желтизной. Очень сильно яркие, светится вся площадка (на фото желтое). Цоколь под обычную лампу габаритов. Цена около 4$ за 2 шт. Светодиодные лампы 12В в приборную панель. Просто вставить в патрончики и все. Белые, но свет немного сиреневый, причем рассеянный, хорошо светит и в стороны, что и нужно в приборке. Автопластилин с преобразователем ржавчины. Хорошо прилипает к кузову. Использую в местах, где ободрана краска днища, в багажнике, а также для герметизации протекающего уплотнителя стекла. Schnell-Reiniger - быстрый очиститель от LIQUI MOLY. Спрей. Хорошо очищает детали от старой смазки и грязи. После высыхания нет жирных следов. Чистил ним механизмы замков дверей.  Выдуло всю грязь до блеска. Wartungs-Spray weiss - грязеотталкивающая белая смазка   LIQUI MOLY с содержанием микрокерамики. Высокоэффективный смазочный материал белого цвета, плотно прилипающий и устойчивый к воде. После испарения растворителя остается мягкий смазочный материал. Для смазки подвижных частей. Предотвращает замерзание механизмов зимой при попадании воды. Рабочая температура от -30 до +250 градусов.  Залил этой смазкой механизмы замков в дверях. Покрыло все ровным белым слоем. Перед использованием нужно очистить детали очистителем.

P.S. Если заливать в Таврию или прикручивать к Таврии всякое говно по-дешевле, то не надо потом говорить, что Таврия плохая машина.

zaz1102.blogspot.com