Какой бензин 92 или 95 для Хёндай Getz. Бензин для hyundai getz


Какой бензин 92 или 95 для Хёндай Getz

Поколение 1 поколение [рестайлинг]1 поколениеСерия ВыберитеХетчбэк 5-дв.Хетчбэк 3-дв.Cross хетчбэк 5-дв.Модификация Выберите1.4 AT (95 л. с.)1.4 MT (95 л. с.)1.6 AT (105 л. с.)1.6 MT (105 л. с.)1.1 MT (66 л. с.)1.5 CRDi MT (87 л. с.)

Обновить

Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 AT (95 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 MT (95 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 AT (105 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 MT (105 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 AT (95 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 MT (95 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 AT (105 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 MT (105 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.1 MT (66 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.5 CRDi MT (87 л. с.)
  • Марка топлива ДТ
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.1 MT (66 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.5 CRDi MT (87 л. с.)
  • Марка топлива ДТ
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 MT (97 л. с.)
  • Марка топлива АИ-95

wikidrive.ru

Можно ли в Getz лить А-92? | Двигатель

Перечитав мануал, знайшов "... з октановим числом не нижче 91...". З тих пір заливав 92 на перевірених заправках.

Можно почитать, к примеру, тут

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

В России автомобильные бензины обозначаются буквой "А" и цифрами, соответствующими октановому числу. Для высокооктановых бензинов оно определяется по исследовательскому методу, о чем свидетельствует буква "И" в обозначении. Хотя допускается выпуск бензинов А-80, А-92 и А-96, октановое число которых определено по исследовательскому методу. За рубежом результаты измерения моторным методом обозначают как MON, а исследовательским - RON (в немецкоязычных странах ROZ). Методы отличаются только условиями проведения испытаний: в моторном температура и обороты выше, поэтому октановое число, определенное по этому методу, ниже, чем полученное по исследовательскому. Например, по моторному методу ОЧ Аи-98 получилось бы равным 88. Отсюда следует возможность существования бензинов с октановым числом более 100, теоретически, казалось бы, невозможным (правда, они используются только в авиации). Прямой зависимости между результатами замеров по моторному и исследовательскому методам нет. В США и Канаде используется не октановое число, а октановый индекс -- среднее арифметическое MON и RON, так что их 91-й на самом деле имеет то же ОЧ, что и наш Аи-95

Приблизительно то же самое можно нагуглить в куче других источников.

В мануале скопирована информация из англоязычной версии, так что читать стоит "не ниже АИ-95"

Реально действительно можно использовать наш бенз АИ-92, но только за счет того, что инжекторный двигатель имеет датчик детонации и электронную систему корректировки угла зажигания внутри ЭБУ. Если диапазона корректировки хватает - машина будет ехать внешне вполне нормально, но с чуть более высоким расходом топлива. А вот когда реальное ОЧ бензина  АИ 92 не соответствует паспортному, возникают проблемы с детонацией - проверено на себе, о чем написано выше.

Редактировалось: MAV, 18 Декабрь 2014, 17:02.

club-hyundai.com.ua

Hyundai Getz | Рекомендуемое топливо

Эксплуатация автомобиля в других странах

Заправка автомобиля из бочек и наземных емкостей

Период обкатки

Выбор правильного топлива является очень важным для удовлетворительных рабочих характеристик двигателя.

На повреждение двигателя, вызванное использованием несоответствующего топлива, гарантия Вашего нового автомобиля Toyota не распространяется.

Используйте только неэтилированный бензин.

Чтобы помочь избежать путаницы на топливозаправочной станции, Ваш автомобиль имеет более маленькую горловину топливного бака. Специальная насадка, надеваемая на насосы с неэтилированным топливом, подойдет к ней, а большая стандартная насадка на насосах с этилированным бензином не подойдет.

Двигатели 1AZ-FE и 2Аг-РЕ – используйте неэтилированный бензин высшего качества с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу.

Двигатель IMZ-FE – используйте бензин октановым числом не менее 91. чтобы автомобиль работал лучше, рекомендуем использовать неэтилированный бензин высшего качества с октановым числом не менее 95 по исследовательскому методу.

Использование топлива с октановым числом ниже указанного приведет к постоянной тяжелой детонации. В конечном счете, это приведет к повреждению двигателя.

Если Вы обнаружите тяжелую детонацию даже при использовании рекомендуемого топлива или если Вы услышите устойчивую детонацию при поддержании постоянной скорости на ровных дорогах, проконсультируйтесь у Вашего дилера Toyota.

Однако иногда Вы можете заметить легкую детонацию в течение небольшого времени при ускорении или движении в гору. Это является нормальным и не должно быть причиной для беспокойства.

ПРИМЕЧАНИЕ

Емкость топливного бака автомобиля Toyota Camry – 70 л.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для исключения случайной заправки топливного бака этилированным бензином горловина бака выполнена с сужением, не позволяющим вставить в нее патрубок раздаточного крана, который на колонках с этилированным бензином имеет больший диаметр.

Применение метанола в качестве моторного топлива запрещается.

Автомобили Toyota нельзя эксплуатировать на бензине, который содержит метанол (древесный спирт). Это приведет к ухудшению эксплуатационных свойств автомобиля и повреждению деталей системы питания топливом.

Гарантийные обязательства изготовителя не распространяются на любые повреждения системы питания топливом и ухудшение эксплуатационных показателей двигателя, которые являются следствием применения метанола или топлива, содержащего метанол.

automn.ru

Hyundai Getz | Заправка автомобиля бензином

ПРИМЕЧАНИЕ

Заправляйте автомобиль неэтилированным бензином с октановым числом не менее 92.

Вам потребуются: канистра с бензином, специальная воронка для горловины топливного бака, имеющей сужение, исключающее заправку этилированным бензином.

ПРИМЕЧАНИЕ

У наконечников заправочных пистолетов колонок для этилированного бензина (колонки старого образца со стрелочными указателями) был увеличенный диаметр. Поэтому для исключения случайной заправки таким бензином диаметр наливной горловины выполнен меньшим, чем у наконечников пистолетов этих колонок, следовательно, и наконечник воронки должен быть малого диаметра.

       

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не курите и не пользуйтесь открытым огнем во время заправки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Если на АЗС, где вы рассчитывали заправить автомобиль, только что сливали топливо из бензовоза, лучше поискать другую колонку либо вернуться через несколько часов. Дело в том, что не все колонки оборудованы хорошими фильтрами очистки и нужно время, чтобы вся грязь в бензине осела на дно цистерны АЗС. Заправляйте автомобиль на проверенных АЗС. Мощность и долговечность двигателя напрямую зависят от качества бензина.

Бензин, попавший на детали кузова, сразу же вытрите чистой тряпкой.

При заправке не используйте пластмассовые канистры или емкости, так как существует опасность возникновения искры из-за статического электричества.

2.6 Заправка автомобиля бензином Hyundai Getz

Пробка топливного бака расположена на правом заднем крыле под откидной крышкой.

2.6 Заправка автомобиля бензином Hyundai Getz

1. Для того чтобы открыть крышку люка топливного бака, потяните вверх рычаг привода замка крышки, расположенный слева от сиденья водителя на полу. При этом крышка откинется

под действием пружины.

2.6 Заправка автомобиля бензином Hyundai Getz

2. Отверните пробку топливного бака (против часовой стрелки), снимите ее…

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При резком открытии возможно взбрызгивание топлива, поэтому открывайте пробку топливного бака медленно.

2.6 Заправка автомобиля бензином Hyundai Getz

3. …и закрепите на кронштейне крышки люка.

4. Вставьте пистолет топливозаправочной колонки в наливную горловину топливного бака и заправьте автомобиль. Если вы заправляете автомобиль из канистры, то перед заправкой вставьте в горловину топливного бака специальную воронку и залейте бензин из канистры.

5. После заправки заверните пробку по часовой стрелке до щелчка. Пробка снабжена ограничителем момента заворачивания, поэтому после щелчка будет прокручиваться.

6. Закройте люк и удалите потеки бензина ветошью.

automn.ru

Расход бензина и топлива Хёндай Getz

Поколение 1 поколение [рестайлинг]1 поколениеСерия ВыберитеХетчбэк 5-дв.Хетчбэк 3-дв.Cross хетчбэк 5-дв.Модификация Выберите1.4 AT (95 л. с.)1.4 MT (95 л. с.)1.6 AT (105 л. с.)1.6 MT (105 л. с.)1.1 MT (66 л. с.)1.5 CRDi MT (87 л. с.)

Обновить

Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 AT (95 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 9.2 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.9 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 MT (95 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 8.2 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.5 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 AT (105 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 9.4 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.6 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 7 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 MT (105 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 7.6 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.2 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.1 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 AT (95 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 9.2 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.9 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 MT (95 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 8.2 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.5 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 AT (105 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 9.4 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.6 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 7 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.6 MT (105 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 7.6 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.2 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.1 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.1 MT (66 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 6.9 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 4.7 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 5.5 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.5 CRDi MT (87 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 3.9 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 4.5 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.1 MT (66 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 6.9 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 4.7 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 5.5 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.5 CRDi MT (87 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 3.9 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 4.5 л
Hyundai Getz 1 поколение [рестайлинг] 1.4 MT (97 л. с.)
  • Расход топлива в городе на 100 км 8.2 л
  • Расход топлива на шоссе на 100 км 5.5 л
  • Расход топлива в смешанном цикле на 100 км 6.5 л

wikidrive.ru

Рекомендации по эксплуатации Хендай Гётц / Hyundai Getz хундай гетз

 
Долговечность автомобиля
Долговечность автомобиля во многом зависит от стиля вождения, поэтому обсудим то, как мы ездим и как не следует ездить, если, конечно, есть желание сберечь и автомобиль, и деньги.
Отправляясь на автомобиле на работу или в деловую поездку, попробуйте подсчитать, сколько раз вам приходится пользоваться сцеплением, коробкой передач и тормозами. Ведь пока машина в порядке, редко кому приходит в голову обращать внимание на то, как используются те или иные органы управления. Конечно, поменять, скажем, до времени стертые тормозные колодки несложно. А вот с заменой тормозных барабанов или дисков придется повозиться. И уж совсем непросто справиться с изношенными деталями сцепления или коробки передач.
Ничто, конечно, в автомобиле не вечно. Но если вы, допустим, неоправданно часто пользуетесь сцеплением, маневрируя в густом городском потоке, и не снимаете ногу с педали, даже стоя на светофоре, положенные 80 тыс. км пробега диск сцепления служить, разумеется, не будет. Досрочная его замена положения не спасет: на очереди преждевременный выход из строя пластин «корзины» сцепления и подшипника выключения сцепления, который от бездумной эксплуатации трансмиссии попросту «высыхает» и проламывает «корзину»...
То же самое можно сказать и о коробке передач. Самая «терпеливая» из отечественных – «жигулевская» коробка передач – способна «отъездить» и 150, и 200 тыс. км без ремонта; несколько больше способны служить коробки передач автомобилей Audi. Но лихое управление коробкой, сопровождающееся рывками рычага из одного положения в другое, задолго до срока выводит из строя синхронизаторы. А это хоть и не самый сложный, но ремонт. Поэтому терпеливые водители, переключая передачи, пользуются методикой «на три счета», то есть как бы про себя говорят «раз, два, три» при переводе рычага из одного положения в другое.
Впрочем, «спортсменам», предпочитающим резво «брать с места в карьер», приходится расплачиваться не только выходящим из строя рулевым управлением и досрочно изношенной резиной. При таком стиле езды огромная нагрузка приходится на детали привода – шарниры равных угловых скоростей, подшипники, диск сцепления, не говоря уже о двигателе. Спору нет, современные автомобили, оснащенные мощными моторами, могут какое-то время ездить, как спортивные. Но для «спортивных» нагрузок они не предназначены, если, конечно, речь не идет о «разовом» автомобиле.
Что делать, если все же возникает необходимость «рвать» мотор, выбираясь по раскисшей дороге или буксуя в песке или на льду? Опытные водители знают, как поступать в подобных случаях: они создают для автомобиля условия, повышающие его проходимость. Достаточно снизить давление в шинах ведущих колес до одной атмосферы, чтобы значительно улучшить сцепление колес с поверхностью грунтовой дороги. А на переднеприводном автомобиле, превосходящем по проходимости автомобиль классической компоновки, сложные участки грунтовых дорог преодолевают, двигаясь задним ходом.
Подготовка автомобиля  к зиме
Все приведенные ниже советы и рекомендации необязательно выполнять самостоятельно. Если нет желания возиться – есть сервисные станции и мастера-профессионалы. Но вы должны представлять, что именно необходимо сделать с автомобилем, четко объяснить это мастеру, а иногда и проследить за тем, чтобы все было сделано как следует.
По снегу и льду в босоножках не ходят – автомобиль на зиму тоже надо переобуть. О зимней резине написано много, поэтому напомним коротко лишь основные моменты.
Для зимней эксплуатации предназначены шины с маркировкой: «M+S» («Mud+ Snow» означает грязь+снег), «W» («Winter», или зима). Эти надписи иногда сопровождаются пиктограммами в виде снежинки или тучки.
Лучше выбирать шины несколько уже, чем те, которые вы используете летом, – естественно, в пределах допустимого для вашего автомобиля диапазона размеров. Протектор должен продавливать снежно-грязевую кашу до твердого покрытия, узкие шины справляются с такой задачей лучше.
Зимой нежелательно применять всесезонные шины – те, что маркируются индексами «AS» («All Seasons» – все сезоны) или «AW» («Any Weather» – любая погода).
«Зимние» возможности у них слабенькие; всесезонными в полном смысле этого слова их можно считать только в том случае, если речь идет о малоснежной Европе, а не о России.
Шипованные шины на льду и снегу держат лучше, чем нешипованные. Но на чистом асфальте при торможении на шипах возрастает вероятность блокировки колес, заноса и тормозной путь: стальные шипы неплохо скользят по асфальту. Опасность состоит еще и в том, что водители слепо верят в шипы и, тормозя на асфальте, ожидают от них такой же мертвой хватки, как и на льду. Кстати, нешипованные зимние шины новых поколений на скользкой поверхности ведут себя не хуже, чем шипованные.
Некоторые водители зимой ставят шипованные шины только на ведущие колеса. А на ведомых оставляют... летние. Не делайте так, это опасно. На скользкой дороге вероятность сноса нешипованной пары колес очень велика даже в относительно безобидных ситуациях – слишком сильно отличаются коэффициенты сцепления и сопротивления боковому уводу.
Главная проблема зимой – пуск холодного двигателя. Чаще она возникает применительно к карбюраторным моторам, но в сильный мороз с ней может столкнуться и владелец автомобиля с двигателем, оснащенным системой впрыска. Причины известны – загустевшее масло, падение емкости аккумулятора и плохое испарение бензина. Масла и аккумуляторы мы рассмотрим отдельно, а пока несколько слов об опыте стран с холодным климатом, где широко применяются предпусковые электроподогреватели, этакие «кипятильники» в системе охлаждения двигателя. Подъехал к дому или офису, воткнул вилку в розетку, включил таймер... К нужному времени двигатель будет прогрет, а некоторые конструкции подогревателей обеспечивают и прогрев салона.
Электрические устройства подогрева уже несколько лет представлены и на российском рынке. Наибольшей популярностью пользуются финские подогреватели, которые могут комплектоваться таймерами.
Основной недостаток электроподогрева состоит в том, что у дома или офиса нужно иметь специальный щиток с розеткой. Выход – автономный подогреватель на жидком топливе, который тоже встраивается в систему охлаждения двигателя и работает по принципу водогрейного котла. Топливом для него служит бензин или дизельное топливо в зависимости от того, на чем работает двигатель вашего автомобиля.
Польза от систем подогрева состоит еще и в том, что при их применении увеличивается ресурс двигателя. Каждый пуск холодного мотора при температуре –20 °С эквивалентен пробегу 800 км. Кстати, согласно современным воззрениям мотор достигнет рабочей температуры быстрее, а его износ будет меньше, если после пуска не стоять на месте, а начать движение как можно быстрее, избегая, конечно, излишней нагрузки на двигатель.
Замену масла обычно прозводят в привязке к пробегу машины, а не к сезону. Подавляющее большинство современных моторных масел в той или иной степени всесезонное. Считается, что заливать надо то, что предписано производителем в инструкции по эксплуатации автомобиля. Но зимы бывают разные – и теплые слякотные, и морозные. И совершенно неясно, предполагал ли производитель, что его автомобиль будет эксплуатироваться в условиях российской зимы и что масло ему потребуется «похолоднее».
Если вы решили отступить от требований инструкции, при выборе масла можно пользоваться нехитрым приемом определения его температурной пригодности – для подстраховки. Назовем этот прием «правилом 35».
В маркировку моторного масла должно входить обозначение класса его вязкости по шкале SAE. Например: 15W-40. Это значит, что данное масло по вязкости при «минусовой» температуре удовлетворяет требованиям, предъявляемым к зимним маслам класса 15W, а при «плюсовой» –  к летним маслам класса 40.
Запомните число «35». Если из него вычесть «зимний» индекс класса вязкости (в нашем примере это «15»), то получится величина, называемая предельной температурой прокачиваемости, т.е. температура, при которой масло еще сохраняет текучесть: 35–15=20. Значит, маслом 15W-40 можно пользоваться при температуре до –20 °С.
Соответственно, чем меньше «зимний» индекс класса вязкости, тем масло «холоднее»: 10W – до –25 °С; 5W – до –30 °С.
Это и есть «правило 35» – простое и полезное.
Ударил мороз, и аккумулятор, еще вчера бодро крутивший стартер, наотрез отказывается это делать. Ничего удивительного: когда вы заряжали его последний раз?
Если аккумулятор сравнительно «молод» (до 3–4 лет), то в преддверии зимы его достаточно вымыть снаружи, очистить клеммы и полностью зарядить (если автомобиль постоянно эксплуатировался в городе, заряд батареи, наверняка, далек от номинального). Если аккумулятор старый и до номинальной емкости не заряжается, меняйте без раздумий, иначе зимой он вас подведет – емкость и так сильно падает с понижением температуры, а тут еще и повышенное энергопотребление: отопитель, подогрев сидений, свет, «дворники», обогреватель заднего стекла...
По оценкам специалистов, средняя продолжительность «полноценной жизни» аккумуляторной батареи составляет около 12 месяцев, дальше начинается постепенное «увядание». А пик продаж стартерных батарей, по данным продавцов, приходится как раз на осень.
Времена, когда автовладелец сбивался с ног в поисках нового аккумулятора, давно прошли: от разнообразия торговых марок и моделей на полках магазинов рябит в глазах. Какой выбрать – личное дело каждого. Отметим лишь, что на рынке сейчас можно выделить две ценовые группы: батареи стоимостью свыше $60 (обычно до $100), например Bosch, Steco, American, Fiamm, и аккумуляторы по цене ниже $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM и т.д.).
Более высокие цены батарей первой группы определяются более совершенной технологией их производства. Эти аккумуляторы, как правило, относятся к категории необслуживаемых. Специальные типы электролитов и герметичное исполнение таких батарей увеличивают их ресурс и обеспечивают высокие стартерные токи, гарантирующие проворачивание коленчатого вала двигателя даже при сильных морозах. Ведущие производители сейчас в обязательном порядке используют технологию пакетирования пластин, в результате чего удается избежать короткого замыкания батареи в случае их разрушения.
Более дешевые аккумуляторы требуют периодического обслуживания – проверки плотности электролита и измерения его уровня.
Часто при покупке новой батареи стараются выбрать емкость побольше, лишь бы батарея влезла на отведенное для нее место. Но емкость не главное. Куда важнее стартерный ток, который обеспечивает батарея. Ведь даже у аккумулятора большой емкости этот показатель (из-за большого собственного сопротивления) может оказаться ниже, чем у аккумулятора меньшей емкости. Кроме того, батарее  большой емкости требуется более высокий ток зарядки, который генератор вашего автомобиля не обеспечит, и батарея в процессе эксплуатации будет разряжаться все больше и больше, что плачевно скажется на сроке ее службы.
При покупке батареи, отличающейся от штатной, обратите внимание на расположение ее клемм: попадаются аккумуляторы «обратной полярности», до клемм которых провода вашего автомобиля могут и не дотянуться.
Система зажигания
Перед наступлением зимы не забудьте о высоковольтных проводах. После пары лет езды по нашим «соленым» дорогам их желательно заменить, лучше всего на провода с силиконовой оболочкой, которые менее чувствительны к перепадам температуры. Кроме того, на них не образуется изморозь, которая часто бывает причиной отсутствия искры. Банальной причиной неполадок в системе зажигания может быть коррозия или плохая затяжка клемм аккумуляторной батареи.
Отдельно – о свечах. Обычно их меняют каждые 15–20 тыс. км, т.е. один раз в полтора года (некоторые сверхсовременные свечи выдерживают 100 тыс. км пробега и более). Экономить на свечах (прокаливать, чистить и регулировать зазоры) не стоит. Заменяйте свечи хотя бы раз в год – это недорого. Новые свечи устанавливайте в преддверии зимы.
Система питания
Нередко система питания является причиной неудовлетворительной работы двигателя в зимнее время. И все из-за скопившегося в топливном баке водяного конденсата. Если в баке есть сливная пробка, воду можно просто слить; если нет,  то «нейтрализовать», применив так называемые вытеснители влаги. Практически все ведущие производители автохимии (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) предлагают подобные препараты: заливаемые в топливный бак, они постепенно очищают систему питания.
Не будет лишним поставить и новый фильтр тонкой очистки топлива, убедиться в чистоте форсунок.
Зима не лучший сезон для автомобиля, особенно при движении по улицам, обильно посыпанным солью. Именно в этот период кузов  максимально подвергается коррозии, поэтому его антикоррозионная обработка весьма желательна. Впрочем, по мнению сотрудников некоторых авторизованных станций технического обслуживания, для ряда новых иномарок, особенно с оцинкованным кузовом, заводской обработки вполне достаточно.
Антикоррозионная обработка требует строгого соблюдения технологии, и, хотя практически все производители защитных материалов выпускают их в упаковке для бытового применения, все-таки предпочтительнее обработку проводить в специализированном сервисном центре. Стоит заранее
выяснить, по какой технологии она выполняется. В любом случае перед нанесением защитного покрытия на днище и арки машина должна быть очищена от грязи, вымыта и тщательно высушена.
Зима – нелегкое испытание и для лакокрасочного покрытия кузова. Резкие перепады температуры, снег вперемешку с солью, ледяная корка – все это приводит к появлению микротрещин на краске. Поверхность кузова можно защитить специальными составами, пригодными для использования при низкой температуре, например Plus Teflon или Color Magic. Обработку этими препаратами проводят примерно раз в месяц после обязательной мойки машины и ее сушки.
Вопрос о том, где держать машину зимой, на самом деле обычно не стоит: те, у кого гараж есть, держат ее в гараже, те, у кого нет, – на улице. Как ни странно, с точки зрения
сохранности кузова (от коррозии, а не от кражи) между поездками и на ночь лучше оставлять машину на улице – при холодном кузове процесс коррозии идет медленнее. В холодном гараже выделяемого автомобилем тепла хватает на то, чтобы его немного согреть, и подтаявший снег с солью некоторое время активно делает свое черное дело. Ну а в теплом гараже, даже если вы тщательно отмыли машину от соли снизу, она всю ночь будет стоять мокрая...
Обзорность – не только комфорт, но и безопасность. Поэтому вряд ли стоит напоминать о том, что стеклоочистители, обдув и обогрев стекол должны быть исправны. Щетки, оставляющие на стекле матовые полосы, смело выбрасывайте. А покупая новые, старайтесь выбрать фирменные – Bosch, ITE, Champion и т.п. Жителям северных регионов можно попробовать обогреваемые щетки, которые подключаются к бортовой сети; они появились в продаже не так давно.
Теперь непосредственно о стеклах. Их осмотр лучше доверить специалисту, но и личный контроль не помешает. Даже небольшой скол на ветровом стекле в первый же мороз после осеннего дождя превратится в полноценную трещину. Существующие технологии ремонта позволяют устранить подобный дефект без снятия стекла. Это проще и дешевле, чем замена стекла.
Еще одна «зимняя» проблема – запотевание стекол. При исправной системе вентиляции возникает редко, но... Помогает применение жидкостей-антизапотевателей, например Anti-Fog или Never Fog, которые достаточно наносить на стекло раз в неделю.
Эксплуатационные материалы
Все расходные материалы, в том числе антифриз и гидравлические жидкости в приводах тормозов и сцепления, имеют свой срок службы. Если возникают хоть малейшие сомнения, не надо отбирать порцию побуревшего или позеленевшего от старости антифриза из радиатора и ставить ее на пробу в морозильник. Замените антифриз. И не экономьте, покупая сомнительные препараты без этикеток и сертификатов, – дороже обойдется.
Не менее тщательно следует подходить и к выбору незамерзающих жидкостей для омывателей стекол. Это в сельской местности при –20 °С под колесами сухой и чистый снег. А в Москве даже в сильный мороз – грязная жирная жижа, которую щетки охотно размазывают по стеклу, превращая в непрозрачную белесую пленку. Поэтому запас жидкости в бачке омывателя ветрового стекла – обязательное условие безопасной езды. Но покупая жидкость, температура замерзания  которой –20 °С, не обольщайтесь и не разбавляйте ее, даже если на улице –10 °С. Практика показывает, что на ходу жидкости с температурой замерзания –40 °С застывают на ветровом стекле даже в десятиградусный мороз, если стекло не обогревать (к вопросу об исправности системы вентиляции и отопления).
Незамерзающие жидкости для омывателя ветрового стекла, как правило, содержат добавки, которые эффективно удаляют грязь и очищают стекло. Некоторые из них, правда, излишне вспениваются, но и они намного лучше, чем дешевая водка, которую некоторые предпочитают заливать в бачок.
Эксплуатация шин
Шины на любом автомобиле изнашиваются неодинаково и неравномерно. Это обусловлено его конструкцией (например, ведущие и управляемые нагружены больше), техническим состоянием подвески (сайлентблоков, пружин, амортизаторов) и другими причинами.
Чтобы шины (включая «запаску») в процессе эксплуатации изнашивались одновременно и равномерно, заводы-изготовители рекомендуют менять колеса местами при каждом ТО, то есть через 10–15 тыс. км пробега. Однако каждая шина, попадая на новое место, сначала прирабатывается, а это не всегда проходит без последствий. Скажем, у нее лучше сохранились наружные дорожки. Встав на место той, где те же дорожки больше изношены, она быстро протрет свои, поскольку они сначала будут нагружены сильнее изношенных внутренних. Подобная приработка шин «съедает» тем большую часть ресурса (ходимости), чем хуже техническое состояние автомобиля, в первую очередь подвески. Кроме того, после ремонта ходовой части или регулировки развала-схождения колес характер износа остающейся на старом месте шины покажет, изменилось ли здесь что-нибудь.
Учитывая все это, опытные автолюбители меняют шины местами через 25–30 тыс. км пробега, т.е. один-два раза до выхода из строя. В этом случае заменять (и покупать) можно не сразу весь комплект шин, что многих устраивает.
Рекомендуемое давление в шинах
Рекомендуемое давление в шинах указано на наклейке, расположенной на внутренней стороне люка наливной горловины топливного бака. Давление в шинах 155/80 R13, 175/70 R13 и 185/60 R14 должно составлять 2,1 кг/с.
Не заводится (советы)
Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.
Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».
Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или  другого выхода нет.
К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.
Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине). Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, Аккумулятор почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.
Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.
Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».
Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.
Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.
Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.
Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой,  двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.
Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с
порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.
Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.
На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.
Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).
Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.
Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива), не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.
Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.
Засорение системы  питания (о причинах  «атеросклероза»)
Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для доливки бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливается мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашенная, то и частицы краски. Понятно, что чем меньше промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» канистре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут мы бессильны. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.
Стоит сказать пару слов и об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен определенный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные потребители самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать неприятностями.
Если ваш аккумулятор «дышит на ладан», старайтесь не глушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не истощает батарею, как частое пользование стартером.
И, наконец (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования автомобиля), запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми, хорошо прилегающими к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания или пожара.
На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри, чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.
            
Технические  характеристикиОсновная информацияОписаниеОписание 2Информация на табличкахРекомендацииСистемы безопасностиУправление автомобилемТех ОбслуживаниеТех Обслуживание 2Данные регулировокСистемы ABS\ESP*Hyundai Getz: на зависть европейцамТест-драйв Распространённые причины ДТП

hendai-getz.ru

Hyundai Getz | Заправка автомобиля топливом

Заправка автомобиля топливом

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Вариант модели

Параметры

Бензиновый двигатель

Дизель

3-дверный Расход в городском цикле Расход на трассе Средний расход Эмиссия CO2 15.5 9.6 11.8 279 12.8 8.4 10.0 266
5-дверный Расход в городском цикле Расход на трассе Средний расход Эмиссия CO2 15.0 9.4 11.4 270 13.0 8.6 10.2 270
Применение некоторого дополнительного или нестандартного оборудования (широкие колеса, система кондиционирования воздуха, прицеп и т.д.) способствует повышению расхода топлива и снижению максимальной скорости движения автомобиля. Для первых нескольких тысяч километров пробега нового автомобиля характерен несколько повышенный расход топлива, связанный с приработкой внутренних компонентов двигателя и трансмиссии.

ВЫБОР СОРТОВ ТОПЛИВА

Бензиновые двигатели

Качество заправляемого в автомобиль бензина оказывает существенное влияние на эффективность отдачи двигателя и срок службы двигателя. Важную роль имеет также применение различного рода присадок к топливу. Старайтесь заправлять автомобиль только горючим высшего качества, в состав которого включены все необходимые присадки и добавки. Использование топлива со слишком низким октановым числом приводит к возникновению детонации Для заправки автомобилей марки Opel Frontera следует пользоваться бензином с высоким октановым числом.

Замечание

Конструкция горловины моделей, предназначенных для заправки исключительно неэтилированным топливом такова, что в нее не пролезает заправочный пистолет колонки с этилированным бензином.

Рассматриваемые модели оборудованы автоматическим октан-корректором угла опережения зажигания в зависимости от типа заправляемого топлива. Старайтесь заправлять автомобиль топливом с октановым числом не ниже 95.

Дизельные модели

Заправку дизельных моделей следует производить только качественным дизтопливом, отвечающим требованиям стандарта DIN EN 590. Ни в коем случае не применяйте для заправки автомобиля топливо, предназначенное для использования в морских дизелях, топочный мазут и пр. нефтяное горючее. Использование зимой обычного дизтоплива неприемлемо ввиду кристаллизации в нем парафина, приводящей к засорению форсунок и топливного фильтра. При использовании фирменного зимнего дизтоплива добавление к нему каких-либо температурных присадок в холодную погоду не требуется. Для успешного применения зимой летнего дизтоплива в него следует добавить немного керосина или воспользоваться специальными присадками.

Замечание

Уже кристаллизовавшийся парафин растворению не поддается.

Для использования летнего дизтоплива в условиях температуры окружающей среды от 0°С до -15°С, его следует разбавить керосином в пропорции 80/20. При температурах воздуха в диапазоне от -15°С до - 25°С в тех же пропорциях следует добавить керосин в зимнее дизтопливо.

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ

При опустошении топливного бака дизельных моделей перед запуском двигателя после заправки следует удалить из системы питания воздух. Если возможность обратиться за помощью в дилерское отделение или сервис-центр компании Opel отсутствует, действуйте в следующем порядке:

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Заправьте автомобиль дизтопливом.
14.9 Заправка автомобиля топливом Hyundai Getz 2. Отверткой на пол-оборота отпустите вентиль прокачки топливного фильтра.
14.9 Заправка автомобиля топливом Hyundai Getz 3. Медленно и равномерно проворачивайте насос подкачки вручную до тех пор, пока через вентиль прокачки выходит свободное от пузырей воздуха топливо.
4. Затяните вентиль.
5. Еще несколько раз проверните насос подкачки вручную, чтобы топливо гарантировано достигло ТНВД, - одновременно проверьте, нет ли признаков внешних утечек.
Из топливного фильтра системы питания дизельного двигателя необходимо периодически удалять скапливающуюся влагу. Данная процедура обычно производится одновременно с заменой масляного фильтра. При эксплуатации автомобиля в условиях повышенной влажности, экстремальных температур или сильных температурных перепадов между дневными и ночными значениями, проверку топливного фильтра следует производить по возможности чаще.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
14.9 Заправка автомобиля топливом Hyundai Getz 1. Отпустите на один оборот пластмассовую сливную пробку снизу на сборке фильтра и слейте воду.
14.9 Заправка автомобиля топливом Hyundai Getz 2. Если вода не выходит из фильтра самотеком, покачайте вручную насос подкачки (как при удалении из системы воздуха).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ С ТУРБОНАДДУВОМ

Для гарантии качества смазки подшипников турбокомпрессора следует придерживаться следующих правил эксплуатации оборудованных турбонаддувом дизельных моделей:   – Старайтесь не допускать длительных простоев двигателя;   – Не начинайте эксплуатацию автомобиля, не прогрев двигатель достаточным образом;   – При завершении длительной поездки с большими скоростями или высокими нагрузками на двигатель перед отключением последнего следует дать ему поработать в течение некоторого времени на холостых оборотах:      • при скорости на маршруте свыше 80 км/ч (50 миль/ч) = 30 сек      • при скорости свыше 100 км/ч (60 миль/ч) = 60 сек      • при движении в горной местности или длительном движении со скоростью свыше 100 км/ч = 120 сек

automn.ru


Смотрите также